В статье автор делится своим опытом восстановления дросселей, входящих в состав промышленных устройств для питания линейных люминесцентных ламп. Цены на эти дроссели могут быть выше, чем на люминесцентные лампы. К сожалению, приобретение требуемого экземпляра дросселя бывает затруднительным, особенно в "глубинке. Да и не всегда можно разместить в люстре (плафоне) люминесцентной лампы то изделие, что предлагают на рынке. Дешевле, проще и быстрее может оказаться восстановление старого дефектного дросселя, чем приобретение нового.

Эта схема пробника была позаимствована мной у Н. Шило (Украина) в 1984 г. Кто ее автор, мне неизвестно, но многолетний опыт использования этого пробника показывает, что было бы полезно поделиться опытом.

По специальности я занимаюсь электроприводами, а также схемами управления автоматических линий и т.п. Полагаю, что в девяти из десяти случаев этот пробник заменяет обычный тестер. Пробник позволяет оценить величину и знак ("+","-","~") напряжения в нескольких пределах: до 36 В, >36 В, >110 В, >220 В, 380 В, а также прозванивать электрические цепи, такие как контакты реле, пускателей, их катушки, лампы накаливания, р-n переходы, светодиоды и т.д., т.е. почти все, с чем сталкивается электрик в процессе своей работы (за исключением измерения тока).

На схеме переключатели SA1 и SA2 показаны в ненажатом состоянии, т.е. в положении вольтметра. О величине напряжения можно судить по количеству горящих светодиодов в линейке VD3...VD6, VD1 и VD2 показывают полярность. Резистор R2 необходимо выполнить из двух-трех одинаковых резисторов, включенных последовательно, с общим сопротивлением 27...30 кОм. Нажатый переключатель SA2 превращает пробник в классическую прозвонку, т.е. батарейка плюс лампочка. Если нажать оба переключателя SA1 и SA2, то можно проверять цепи в двух диапазонах сопротивлений: - первый диапазон - от 1 МОм и выше до ~1,5 кОм (горит VD15); - второй диапазон - от 1 кОм до 0 (горят VD15 и VD16) ...

Проблемы, связанные с пайкой алюминия объясняются тем, что поверхность этого металла покрыта тонкой, эластичной и весьма прочной пленкой окисла – Al2O3. Удалить ее механическими методами не удается, т.к. при соприкосновении чистой поверхности алюминия с воздухом или водой, он моментально опять покрывается пленкой окисла. Обычные флюсы не растворяют окись.

Для механической очистки от окисла рекомендуют зачищать поверхность под пленкой масла, но в этом случае масло должно быть совершенно обезвожено, для чего его надо в течение некоторого времени прогреть при температуре 150-200°C.

Рекомендуется применять минеральные масла, лучше вакуумные ВМ-1, ВМ-4.

Есть советы применять для этой цели ружейное щелочное масло, на сколько оно эффективно, трудно сказать, т.к. вероятно, если масло содержит щелочь, то и воду тоже. Существуют паяльники, у которых на жале укреплен для зачистки стальной скребок.

Предлагается также зачистка поверхности с помощью грубых железных опилок, которые растираются по поверхности под слоем масла или канифоли жалом паяльника совместно с припоем, опилки здесь выполняют роль абразива, одновременно происходит облуживание, я пробовал этот способ, соединение получается непрочное, по-видимому вследствие точечного облуживания алюминия.

Вероятно, более надежную пайку можно получить, облуживая алюминий по подслою меди, нанесенному на поверхность алюминия электролитически. Возможно, для тех же целей может служить и подслой цинка, нанесенного также, как в рецепте по хромированию алюминия. Более надежно пленка окисла удаляется при помощи ...

Предлагаемое устройство может быть использовано для управления однофазными асинхронными двигателями, в частности, для пуска и торможения асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором малой мощности, имеющего пусковую обмотку или пусковой конденсатор, отключаемые до окончании пуска. Возможно использование устройства для пуска более мощных асинхронных двигателей, а также для пуска трехфазных двигателей, работающие в однофазном режиме.

В известном устройстве повторный нормальный пуск возможен лишь после остывания термистора и не обеспечивается тормозной режим роботы. Предлагаемое устройство имеет более широкие функциональные возможности.

Устройство содержит двухполюсный переключатель SA1 на два положения, с помощью которого к зажимам питающей сети подключается рабочая обмотка Р асинхронного двигателя и обмотка электромагнитного реле К1 через выпрямительный диод VD1, времязадающую RC-цепочку, состоящую из параллельно соединенных резистора R1 и электролитического конденсатора С1. Замыкающий контакт К1.1 реле К1 служит для подключения пусковой обмотки II АД к питающей сети через фазосдвигающий элемент С2 и переключатель SA1.

В исходном предпусковом положении обмотка электромагнитного реле ...

Статья посвящается всем новичкам и просто тем, для кого принципы измерения электрических характеристик различных компонентов, до сих пор остаются загадкой…

В продаже можно встретить два основных типа мультиметров: аналоговый и цифровой.

В аналоговом мультиметре результаты измерений наблюдается по движению стрелки (как на часах) по измерительной шкале, на которой подписаны значения: напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатских производителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и для того, кто первый раз взял такой прибор в руку, измерение может доставить некоторые проблемы. Популярность аналоговых мультиметров объясняется их доступностью и ценой (2-3$), а основным недостатком является некоторая погрешность в результатах измерений. Для более точной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальный построечный резистор, манипулируя которым можно добиться немного большей точности. Тем не менее, в случаях когда желательны более точные измерения, лучшим будет использование цифрового мультиметра.

Главный отличием от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на специальном экране (в старых моделях на светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, так как не приходится разбираться во всех тонкостях градуирования измерительной шкалы, как в стрелочных вариантах. Немного подробней о том, что за что отвечает..

Устройство индикации позволяет контролировать при уходе из дома: выключены ли из сети электроприборы? Если в сети осталась включенной какая-либо нагрузка мощностью > 8 Вт, то светят оба светодиода HL1 и HL2 (см.рисунок). Яркость свечения мала при нагрузке 8 Вт (горит точка в светодиоде), поэтому при ярком свете, чтобы увидеть свечение надо прикрывать ладонью проникновение яркого света на светодиод. Светодиод(ы) устанавливают у входной двери. Проводники к ним (0,2 мм) прокладывают под обоями (ввиду малого тока, проходящего по ним). Светодиод HL2 можно исключить из схемы, а если он останется, то HL1 можно установить с внутренней стороны двери, a HL2 - с наружной.

В качестве трансформатора Т1 используют готовые, у которых есть обмотка с большим количеством витков (2000 -3000, а может и меньшим) и имеется возможность намотать 8 - 10 витков монтажного провода достаточного сечения. В каждом конкретном трансформаторе количество витков подбирают экспериментально. Эти 8 - 10 витков будут первичной обмоткой трансформатора, а вторичной - те, что есть в готовом трансформаторе ...

Не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например дифавтоматы ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается и дифзащита перестает работать. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Для подключения потребителя после возобновления питания нужно вручную включить этот тип дифреле. Этот тип дифреле можно использовать для питания электроприборов где опасна повторная подача напряжения после пропадания напряжения.

С неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления!!!

Заземлять без УЗО или зануления запрещено!!!

Не подключайте клеммы "земля" розеток и электроприборов защищенных только автоматами, которые защищают только проводку от короткого замыкания в цепи фаза-нейтраль и фаза-фаза, к естественному, искусственному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное, искусственное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев имеет сопротивление, которое не может создать таких токов и соответственно произвести защитное отключение автоматов в течении нормируемых безопасностью 0,4 секунды ...

Рано или поздно любой начинающий электронщик, если не бросит свои эксперименты, то дорастет до схем, где нужно отслеживать не просто токи и напряжения, а работу схемы в динамике. Особенно это часто нужно в различных генераторах и импульсных устройствах. Вот тут без осциллографа делать нечего!

Страшный прибор, да? Куча ручек, каких то кнопочек, да еще экран и нифига не понятно что тут да зачем. Ничего, сейчас исправим. Сейчас я тебе расскажу как пользоваться осциллографом.

На самом деле тут все просто — осциллограф, грубо говоря, это всего лишь… вольтметр! Только хитрый, способный показывать изменение формы замеряемого напряжения ...

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться. 

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали? Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы ...