Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Электрика дома, Электромонтажные работы

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Вариант расположения квартирного щитка около входной двери

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

  • наружная, проложенная по поверхности стен;

  • внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

  • металл;

  • прочная пластмасса.

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

Крепление электрических устройств на DIN рейку

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Вариант схемы электрических соединений квартирного щитка

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

1. L — фаза сети;

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Установка электрических гребенок на автоматы

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Бравый Алексей Семенович


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Электрика дома, Электромонтажные работы

Другие статьи:

  • Как выполнить модернизацию электрощита в частном доме
  • Как установить блок электрических выключателей с розеткой
  • Замена электрического распределительного щитка квартиры
  • Установка и подключение счетчика электроэнергии: как подключить правильно
  • Как сделать электроснабжение квартиры надежным
  • Схема разводки электропроводки в квартире

  •  
      Комментарии:

    #1 написал: siGis | [цитировать]

     
     

    Текст  не читал. Рисунки пересмотрел. По моему схема сделана совершенно неправильно и даже глуповато.

    1. Зачем противопожарное УЗО на 300мА если дальше по схеме на всех ветвях УЗО на 30мА? УЗО на 30мА защитит все цепи от пожара в десять раз лучше чем пожарное УЗО на 300мА.

    2. Зачем столько УЗО вообще. На такую маленькую схему хватает одного общего на 30мА.  Дороговато и бесполезно.

    3. 25А на 2,5 провод не многовато ли? Учитывая условия прокладки как правило теплоизоляция и охлаждения не стоит нагружатъ больше чем на 20А.

    4. Нет смысла прокладывать 2,5 провод для розеток общего назначения. Если самая отдалённая розетка находится на расстоянии длины провода до 30м. Провод 1,5мм защищённый С16 обеспечивает падение напряжения в пределах нормы и защищает сами розетки которые все бывают на 16А. На одну ветвь ставитася 5-6 розеток.

    5. Нет смысла выделять отдельные линии для приборов до  3,6кW. Это предельная мощность для 1,5мм провода. Так как все приборы до этой мощности подключается в любую розетку общей сети. 

    6. Светильники  1,5 и 10А защита. Можно но чаще всего нерационально так как удобнее бывает освещение делать от того же провода что и розетки 1,5мм и С16. Зачем два отдельных провода для комнаты если в ней никаких особенных потребителей не намечается.

    7. Ну и зачем 63А на входе.  Довольно успешно люди обходятся с электроплитой и 16А на входе, хотя этого конечно же маловато.

    8. Гребёнки на автоматы как правило не позволяют собрать порядочный щиток в котором всё располагается с лева на право и сверху в низ по схеме, входы всегда сверху, а выходы всегда с низу.

      Комментарии:

    #2 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    Сначала надо найти кабель с жилами честных 1.5мм2,  и то не более 10А автомат на данную линию. Про то что автомат некоторое время держит ток превышающий номинал, надеюсь не забыли, перед тем как советы давать?

    А насчет дороговато и бесполезно, так это решать заказчику и монтажнику, ну или проектанту. Не все любят экономить на своей безопасности.

      Комментарии:

    #3 написал: Николай | [цитировать]

     
     

    Опять даете советы, как тупому (в электротехнике) улучшить электроснабжения своего жилья? В жизни видно ни чего плохого не видели от таких умельцев. Лампочку или выключатель поменять - это можно, а вот уже розетку и другое - только спец. Очень хорошие статьи выходят на сайте, спасибо, но не надо дилетантам рассказывать, как это легко. Меня учили, что ПУЭ - закон для электрика, и он написан здоровьем и жизнью предыдущих, а у вас в статьях получается, что это легко и просто - любой сможет, только почитать у вас. За советы и помощь - спасибо, но пусть каждый занимается, тем на учился. Всего наилучшего, Николай

      Комментарии:

    #4 написал: siGis | [цитировать]

     
     

    Владимир,
    Не знаю как в вашем тридевятом государстве, но в моём если написано что 3х1,5 кв.мм то оно так и есть. А вот на счёт того 10А или 16А вопрос конечно интересный. Разные источники, разные ПУЭ по разному указывают. По опыту знаю что 16А на 3х1,5 без проблем.
    В ПУЭ чутъ по меньше но тоже на 16А тянет.

    А на счёт дороговато и бесполезно решать ни в коем случае не заказчику. Монтажнику может быть но умному и хорошо знающему все стороны вопроса. Непродуманная электропроводка напичканная излишествами ни в коем случае не повышает безопасность. Скорее на оборот, а ещё и уменьшает надёжность всей системы. Правильно спроектированная инсталляция только такая которая оптимальна во всех отношениях для достигаемой задачи. Оптимальная значит что в ней естъ всё что необходимо и ничего больше. Тогда будет всё в порядке и с безопасностью и со стоимостью.

      Комментарии:

    #5 написал: Станислав | [цитировать]

     
     

    Схема щитка, наверное на многоквартирный дом, если судить по приборам защиты. Зачем к примеру на каждое ответвление устанавливать УЗО, что потребитель высокой категории и нужна высокая селекция, но в основном будут срабатывать оба УЗО, ответвления и общее, малые расстояния и большие сечения проводов. Ввод 63 А, а почему не 630 или 1000, давайте лепить по полной, ответвления на розеточную группу 25А, да такой автомат надо ставить на вводе в квартиру, а на розетки максимум 16А, освещение 16 А, что же за светильники установлены, что 3 кВт мощности потребляется. В общем защита безграмотна, согласен только относительно электропечи 25 допустимо. Освещение достаточно 4А, ну 6,4 А. Провода  к розеткам 2,5 нормально, хотя устроит и 1,5, освещение 1,5 да, но достаточно 1. Зачем для освещения использовать РЕ, что светильники металлические, к ним легкий доступ. 
    Давая рекомендации пожалуйста не копируйте ошибки и продумывайте, а то попадется такая схема народному умельцу, будут проблемы. 

      Комментарии:

    #6 написал: MaksimovM | [цитировать]

     
     

    В приведенной схеме я бы заменил УЗО и автоматы на дифференциальные автоматы, чтобы уменьшить размер электрического щитка. Также дифавтоматы или УЗО предпочтительнее выбрать на меньший порог срабатывания – на отходящие линии защитные аппараты на дифференциальный ток 10 мА, на ввод – на 30 мА. Если оставить на вводе УЗО или дифавтомат на 300 мА, то в данном случае при отказе защитного аппарата одной из отходящих линий проводки, человек не будет надежно защищен от поражения электрическим током, так как ток утечки, величиной 100 мА и выше является смертельным. 

    По схеме на линию проводки, питающую телевизор, компьютер и пылесос УЗО ставить нет необходимости. УЗО или дифавтомат необходимо ставить на те линии проводки, которые будут питать наиболее опасные с точки зрения поражения человека электрическим током электроприборы.

    Что касается номинала вводного автоматического выключателя или дифференциального автомата, то при его выборе следует учитывать номинальный ток электросчетчика. Большинство приборов учета, устанавливаемых для бытовых потребителей, рассчитаны на номинальный ток 50-60 А. Также, необходимо учитывать тот факт, что автомат (дифавтомат) при превышении номинального тока срабатывает не сразу, а по истечению некоторого времени, в зависимости от величины тока. То есть при выборе вводного защитного аппарата на тот же номинальный ток, что и счетчик электроэнергии, последний может работать в режиме перегрузки, что в конечном итоге приведет к сокращению срока его службы.

    То есть если электросчетчик рассчитан на номинальный ток 50 А или 60 А, то необходимо выбрать вводной автоматический выключатель на меньший номинал, например, 40 А или 50 А (для приборов учета на 50А и 60 А соответственно).

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK