Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Электрика дома, Электрическое подключение оборудования, Розетки и выключатели

Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины

Выбор розетки для плиты и стиральной машины

Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машиныВыбор розетки производится по некоторым основным рабочим параметрам. Вот они:

1. Количество фаз, потребных для питания электроприемника, то есть его «фазность». В любом случае для трехфазного подключения необходима розетка, имеющая пять разъемов: L1, L2, L3, N и РЕ. А однофазному электроприемнику достаточно розетки с тремя разъемами: L, N и РЕ. Трехфазной в нашем случае может быть только плита, да и то только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

2. Номинальная токовая нагрузка на розетку. В паспорте любого прибора обычно указана электрическая мощность, а данные о потребляемом из сети токе могут отсутствовать. Но на корпусе электрических розеток, напротив, никогда не указывается электрическая мощность – есть лишь данные о предельном допустимом токе.

Определить, сколько же ампер потребляет ваша техника, не так уж и сложно. Достаточно мощность, приведенную в киловаттах, умножить на тысячу и поделить на 220 (напряжение сети). Для трехфазного приемника результат будет нужно поделить еще на три. Полученное значение тока будет примерным, в реальности оно немного выше из-за коэффициента мощности.

Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана именно на этот или больший ток. На практике для стиральной машины лучшим вариантом является розетка стандарта Sсhuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме подойдет трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном – пятиштыревой на 25 ампер.

3. Необходимая степень защиты розетки от внешних воздействий. Для подключения плиты вполне подойдет штепсельный разъем со степенью защиты IP20, а для стиральной машины, если она устанавливается в ванной комнате, будет необходима розетка с защитой по IP44.

4. Тип проводки. Розетки для наружной установки могут использоваться как в случае открытой, так и в случае скрытой проводки. Но для скрытой проводки возможно использование специальных розеток, монтируемых внутрь стен. Для таких розеток выпускаются рамки, позволяющие составлять блоки, объединяющие от двух до пяти розеток и выключателей. Правда, касается это только простых розеток без крышек, не приспособленных для установки в ванной комнате и в трехфазную сеть.

Установка наружной розетки для подключения электрической плиты

Розетка для плиты

Трехфазных розеток, а также розеток повышенного токового номинала, идеально вписывающихся в скрытую проводку, не существует, поэтому для подключения плиты используем штепсельную накладную розетку.

Для установки такой розетки нужна ровная, жесткая поверхность. Если стена – деревянная, то необходимо использовать какую-либо изолирующую подкладку, например, из текстолита. Положение розетки проверяется по маркировке крышки и надписям на ней – они должны располагаться строго горизонтально.

Если проводка открытая, то кабель заводится через паз на верхней крышке розетки, который обыкновенно необходимо выломать в подходящий размер пассатижами. В случае скрытой проводки розетка просто устанавливается в том месте, где кабель выходит наружу.

Для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене можно воспользоваться хорошо всем известной парой «пластиковый дюбель – саморез». Диаметр дюбеля должен быть пять-шесть миллиметров, больше не требуется. Количество крепежных отверстий что на трехфазных, что на однофазных розетках обычно одинаково – ровно два.

Как уже упоминалось выше, для подключения жил кабеля к разъемам необходимо руководствоваться цветовой маркировкой жил и маркировкой на крышке корпуса розетки.

Установка розетки для подключения стиральной машины

Розетка для стиральной машиныТак как мощность бытовых стиральных машин не превышает 3 кВт, для их подключения используются обычные розетки стандарта Sсhuko с заземляющим контактом. Поскольку стиральная машина обычно устанавливается в ванной комнате, розетка, как правило, используется со специальными шторками, обеспечивающими защиту от брызг и капель.

Такая розетка для наружной установки имеет цельный пластиковый корпус, который привинчивается к стене посредством саморезов и дюбелей. К деревянной стене розетку повышенной степени защищенности можно установить без изолирующих подкладок благодаря цельному корпусу. Для наружного ввода кабеля подобная розетка имеет герметичный надрезаемый манжет (сальник), а ввод кабеля скрытой проводки можно сделать через отверстия в днище корпуса.

Для установки розетки для скрытой проводки потребуется пластиковый подрозетник (стакан), монтируемый либо в пустоте перегородки, либо в глухом отверстии стены. В первом случае будет нужен подрозетник для полых стен, а во втором – для сплошных. Отличаются они наличием у первого боковых прижимов для фиксации на перегородке. Подрозетник для сплошной стены фиксируется при помощи алебастра или другой быстросохнущей смеси.

Для установки любого подрозетника потребуется коронка – кольцевая пила или бур. Если имеем дело со сплошной бетонной или кирпичной стеной, будет нужна коронка в размер диаметра подрозетника (76 мм) по бетону и перфоратор. Перфоратором пробивается глухое отверстие, в которое и ставится пластиковый стакан.

С полыми перегородками немного проще – коронка будет по дереву, и устанавливаться она может в дрель или шуруповерт. Главное – выполнить отверстие аккуратно, не прослабить его, чтобы подрозетник зафиксировался максимально надежно.

Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача не особенно трудная. Белый (он может быть коричневым) и синий (может быть белым с синей полосой) провода подключаем к рабочим разъемам, а желто-зеленый провод «садим» на планку, которая находится посередине розетки и соединяется с заземляющими «усами», в соответствии со стандартом Sсhuko.

Александр Молоков


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Электрика дома, Электрическое подключение оборудования, Розетки и выключатели

Другие статьи:

  • Арматура для монтажа розеток и выключателей
  • Как заменить наружную розетку на внутреннюю
  • Как подключить стиральную машину к электрической сети
  • Как сделать розетку в полу
  • Установочные коробки для розеток
  • Розетки в ванной комнате


  •  
      Комментарии:

    #1 написал: Aлексей | [цитировать]

     
     

    Александр всё что Вы пишите здесь правильно. Однако у нас в России-матушке да и во всём бывшем СССР полным полно старых домов ( я о хрущёвках и более ранних постройках) там как известно заземления нет. Как быть в этом случае? Вот установил я например бойлер. Подал на него напряжение. Заземления нет. Будет ли правильно если я соединю корпус бойлера с нулевым проводником? Казалось бы можно. Но, однажды приезжает аварийная служба ( в её задачи входит устранить неисправность т.е. подать свет в квартиру) и меняет местами фазу и ноль. Например когда сгорел пакетник в щите. Провода в советских щитах не различаются по окраске. Свет в квартире есть. Гарантированно на корпусе бойлера будет фаза. Заземлять на трубу нельзя. Я встречался с таким вариантом в бытность жэковским электриком. Корпус машинки стиральной заземлён был на проводник которым строители заземляли ванну. А значит мы соединены с трубой стояка холодного или горячего водоснабжения. Так что же остаётся? Возможен вариант не подключать нулевой проводник к корпусу. Но тогда как мы осуществим защиту от пробоя?

      Комментарии:

    #2 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Алексей, тогда Вам остается только проявлять бдительность, подавать напряжение на бойлер только на время пользования им. По возможности нужно избегать расположения заземленных токоведущих частей в пределах зоны одновременного касания. Можно коврик диэлектрический возле бойлера постелить, если эстетика для Вас не особо важна.

    Ну а напоследок скажу, что я - сторонник установки УЗО в двухпроводной линии для защиты мощных и ответственных электроприемников, таких как бойлер.

      Комментарии:

    #3 написал: Анатолий | [цитировать]

     
     

    Добрый день, Александр! Подскажите, пожалуйста, у меня отключилась зависимая эл/плита с духовым шкафом. Электрик вывел её подключение в одну несиловую розетку с посудомоечной машиной, установив на эту линию в щитке УЗО 32 а.

    Провода медные сечение 2,5х3; 4х3 – трёхжильные скруткой в одну обычную розетку.

    Возможно ли это? И опасно ли? Какой выход из положения?

    Что-то пишут о распай коробке - спасение ли это?

    Советуют силовую розетку, но посудомоечная машина новая и не хочется лишаться гарантии, отрезав вилку.

    Если Вы житель Москвы, мы хотели бы воспользоваться Вашими услугами, потому что «электрики» много чего сделали за десять лет малопонятного.

    Спасибо.

    Москва. 8 916 931 60 72

      Комментарии:

    #4 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Электроплиту подключать в обычную розетку на 16 ампер нежелательно - она может оплавиться (вместе с вилкой, между прочим). Про сечение кабелей трудно что-то сказать: нужно точнее знать мощность. Но чаще всего одной "четверки" хватает для плиты на практике. А два кабеля на одну розетку - это вещь, конечно, нездоровая, требует устранения.

    О посудомоечной машине: если производитель установил обычную штепсельную вилку, то ставим, соответственно, розетку на 16 ампер и выбрасываем проблему из головы. Только желательно, чтобы эта розетка питалась от отдельного автомата в щитке с дифференциальной защитой.

    Помочь Вам практически, увы, не смогу - проживаю в Иркутске.

      Комментарии:

    #5 написал: Анатолий | [цитировать]

     
     

    Спасибо. Всё прочувствовали.

      Комментарии:

    #6 написал: elalex | [цитировать]

     
     

    Думаю, что делать электрику в квартире и доме своими руками - это смертельно опасное занятие, для этого требуются достаточные знания и опыт, которых не бывает у неэлектриков, да и не у всех электриков. А вот знать, как должна делаться электрика - это обязательно для всех заказчиков. Я обычно говорю своим клиентам: насколько хорошо вы будете знать электрику, настолько хорошо вам ее и сделают. И не надейтесь на порядочность своих электриков.
    По содержанию же статьи можно высказать несколько весьма существенных замечаний, например.
    Не знаю, как в Иркутске, но в общем-то существуют красивые и мощные розетки скрытой проводки.
    Если стена деревянная, то нужна не изолирующая, а теплоизоляционная прокладка по условиям пожарной безопасности. 
    Я, когда ставлю наружную розетку для плиты внизу за ней, разворачиваю розетку на 90 градусов - кабель из вилки выходит вбок и лучше укладывается за плитой.
    Открытые проводки на кухнях запрещены.
    Использовать для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене  пластиковый дюбель и саморез очень рискованно - у саморезов обычно коническая головка, и при сильном закручивании розетка может треснуть. Я сначала креплю к стене фанерный подрозетник, а уже к нему - розетку, но саморезами подобранного диаметра, длины, с полукруглой головкой. 
    Шторки в розетках не обеспечивают брызгозащиту, а только защиту от детей. 
    Лично я не верю в брызгозащищенность розеток IP44 при верхнем вводе кабеля, только при нижнем.
    Опять же не поверю, что возможно обеспечить брызгозащищенность розетки при установке ее в полую стену (плитка поверх гипсокартона) с помощью монтажных коробок для гипсокартона. В таких случаях я мучаюсь, но с помощью гипса превращаю полую стену в сплошную, хотя бы в месте установки розетки.
    Тот самый пластиковый стакан называется монтажная, или установочная коробка, а не подрозетник.
    Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача тем труднее, чем больше количество и сечение проводов, и меньше места для присоединения. В тяжелых случаях (в коробке 12 проводов 2,5 кв.мм; или к розетке плиты 40А подходит 5 проводов 2,5 кв.мм; или запрещено последовательное заземление розеток; или хочется добиться максимальной надежности присоединения и приходится усовершенствовать каждую розетку) розетка становится произведением искусства.
    Прошу не считать вышесказанное уничтожающей критикой. Статьи интересные, это единственный сайт, на который я подписался. 

      Комментарии:

    #7 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    elalex, спасибо за "неуничтожающую" критику. Но несколько слов в свою защиту все же скажу.

    1. Электрика своими руками - при наличии специальных знаний. Может подуматься, что профессионал в подобных статьях не нуждается, а любителю они не особенно помогут. Тем не менее, каждый может что-то упустить из виду. Поэтому никогда не  стыдно учиться у кого бы то ни было. Я, например, достаточно много знаний почерпнул от читателей, комментирующих мои статьи. Один только Александр (Alex Gal) чего стоит. А если подобную статью читает дилетант - тоже не вижу проблемы. Допустим, я не в состоянии отремонтировать большинство систем своего автомобиля, но это не мешает мне не только управлять им, но и интересоваться тем, как он устроен и как ремонтируется. И почему ломается.

    2.Красивые и мощные розетки для скрытой проводки - это какие? В том же Иркутске в продаже розетки для скрытой проводки  - на 16 ампер максимум. Если с подпружиненной крышкой и защитой IP44 - то только одиночные. В "красоте" им не откажешь, конечно, и в большинстве случаев их хватает. А в магазинах вашего города что за чудо-розетки продаются, что вы сочли необходимым их упомянуть?

    3.Кстати, "по всем документам" подкладка под розетки и выключатели "проходит" как "изолирующая", а не "теплоизоляционная".

    4.Выбор саморезов для крепления розетки - важная мелочь. Но фанерный подрозетник... Я даже не знаю, по-моему, это слишком.

    5.В случае со шторками - это да. Досадная оговорка: постоянно путаю подпружиненную крышку и шторки. Последние, конечно, созданы во избежание "засовывания" посторонних объектов. Но IP44 - это не только "шторки-крышки", вы ведь это знаете.

    6.Тезисы, начинающиеся со слов "верю" или "не верю", "не поверю" уместны на религиозном форуме. Ваше отношение к розеткам в частности и к IP44 в целом отличается повышенной подозрительностью. Пусть так: береженого бог бережет. Мне же позвольте счесть приведенные вами меры чрезмерными.

    7. Про то, как называть "тот самый пластиковый стакан", я не хочу спорить. Я и люди из моего ближайшего профессионального окружения зачастую называем этот предмет "подрозетником". Не вижу в этом ничего криминального. Единственный нормативный документ, способный внести в вопрос ясность, - это толковый словарь русского языка последнего издания, а вовсе не те документы, на которые вы намекали. Так что я по-прежнему буду называть его "подрозетник", а вы, при необходимости читать мои тексты, будете мысленно менять это слово на "монтажная коробка". Договорились?

    Ну, вроде бы все. Удачи!

      Комментарии:

    #8 написал: Олег | [цитировать]

     
     

    спасибо автору за тонны полезного материала !!!!!!!!!! Сам занимаюсь электроникой с детства, а это уже 25 лет, но нюансы всегда интересны )) Хочу лишь поделится опытом - в бойлеры и стиральные машины - сам делаю и знакомым советую - трехпроводный кабель подключать непосредственно в клемник. В ванной убирается розетка, а значит возможное место плохого контакта со временем, и опасность поражения током из за влажности, а кабель для отодвигания стиралки от стены  осмотра или уборки можно сделать на 1-1,5 метра длиннее и уложить за машину )))

      Комментарии:

    #9 написал: Игорь Заваров | [цитировать]

     
     

    Анатолий,
    Присоединяюсь к вашему "негодованию"- довольно сложно (если вообще возможно) организовать надежную работу схемы "вилка-розетка" c такими требуемыми параметрами. Была подобная ситуация с тепловой завесой. Решилась установкой двухполюсного выключателя, "втыканием" вилки в него (снизу, в нижние полюса), и нанесением капель литола на штыри вилки. По окончании гарантийного ремонта советовал заказчику убрать вилку. Два месяца все работало замечательно, в дальнейшем неизвестно.

    Aлексей,
    Виды исполнения электрических сетей в домах старой постройки все-таки различаются. Если в Вашем доме по проекту была выведена линия под электроплиту -защитный проводник можно взять с нее. Зануление, выполненное на металлическом основании ЭРЩ, трудно не заметить электрику обслуживающей организации (кем надо быть). Либо проложить отдельный трехжильный кабель. От обрыва нулевого провода существуют разные девайсы, если интересно. Если установка электроплит не была предусмотрена, здесь все гораздо сложнее. Но ваш водонагреватель уже связан с металлоконструкциями (канализацией, трубами), хотя бы посредством воды. Правда, не с чистым нулевым потенциалом. Какой потенциал по отношению к земле имеют металлоконструкции - вопрос решается методом измерений. Если ноль есть - связь с ними при наличии качественного УЗО N+PE - не самый плохой вариант. Правда, возможны ложные срабатывания, если Ваш защитный проводник для кого-то является рабочим. Повторюсь, а от аварийных ситуаций по вводной линии можно предусмотреть другие защитные устройства.

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK