Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Электрик Инфо » Электрика дома

Разводка электропроводки в квартире и доме

Разводка электропроводки в квартире и домеВы когда-нибудь задумывались о том, какой путь проделывает электрическая энергия, прежде чем очутиться, например, в розетке, в которую включен сейчас ваш компьютер? Синхронные генераторы, трансформаторы, линии электропередач, распределительные и понизительные подстанции, кабельные или воздушные линии 0,4 кВ… Одним словом, путь не простой и не близкий.

Но вот желанные 220 или 380 вольт посредством вводного кабеля пришли в вашу квартиру или частный дом. Казалось бы, все мытарства окончены. Но не тут-то было. Оказывается, в квартире электроэнергию тоже надо разделить, распределить по различным сетям. И эту вполне ответственную задачу зачастую владельцам жилых помещений приходится решать самостоятельно или при помощи собственноручно нанимаемых специалистов.

Разводка электропроводки. Как это было раньше?

Это только на заре пользования бытовым электричеством было принято завести в дом два провода, а затем скрутить их в одной вводной коробке с проводами от розеток, выключателей и лампочек. Систематические пожары, вызванные коротким замыканием или перегрузкой по току, наглядно показали людям, для чего нужна разводка электропроводки в квартире и доме.

Классическая разводка электропроводки в квартирах эпохи социалистического строительства была простой. Ввод выполнялся алюминиевым проводом в одинарной изоляции, который «садился» на вводной пакетник. Если в квартире предусматривалась электроплита, то вводные провода имели сечение 4 кв. мм. Если плита была газовая, то зачастую довольствовались 2,5 кв. мм. По нынешним меркам это, конечно, совсем немного.

После вводного пакетника фазный провод шел на входные зажимы автоматических выключателей, а нулевой провод – на рабочую нулевую шину. Входы автоматов соединялись перемычками, а с их выходов шли фазные групповые провода, которые вместе с соответствующими нулевыми проводами расходились по своим отдельным группам. Группы могли быть, например такие: «коридор-санузел-кухня», «комнаты» и «электроплита». Сечение групповых проводов – 2,5 кв. мм. по алюминию, а номинал автоматов – 16 ампер. Для двухкомнатной стандартной квартиры такая разводка электропроводки и по сей день не является редкостью. Называется она «покомнатной» и современными правилами устройства электроустановок не одобряется.

И дело здесь не в том, что применение алюминиевых проводов сечением менее 16 кв. мм. сегодня запрещено. И не в том, что сечение этих проводов слишком мало, а их изоляция одинарная. Проблема в том, что цепи в квартире и доме делятся не по комнатам, а по потребителям. К потребителям же относятся: сети штепсельных розеток, сети освещения и сети стационарные электроприемники.

Современная разводка электропроводки

По ПУЭ минимальное сечение вводного кабеля для квартиры составляет 2,5 кв. мм. по меди. На практике обычно использую кабель с сечением 4 или 6 кв. мм. В частных домах, где энергопотребление больше, сечение ввода может достигать 10 кв. мм.

Большинство штепсельных розеток в жилых помещениях предназначено для подключения переносных электроприемников. Многие из этих розеток предусматриваются буквально «про запас», чтобы было куда подключиться в случае необходимости. Поэтому обыкновенно штепсельные однофазных розеток принято объединять в группы по три-пять штук, и запитываются они при помощи медного кабеля ВВГнг 3*2,5. При этом розетки подключаются к сети не друг от друга, а через ответвительные коробки. Номинал автоматического выключателя, защищающего такую группу, обычно составляет 25 ампер.

Как правило, розетки, входящие в состав одной группы располагаются в одной комнате или в одном помещении дома, но это совсем не обязательно. Количество групп и, соответственно, групповых автоматов в щитке зависит от общей площади и общего количества розеток. В  трехфазной бытовой сети количество групп и нагрузку на них желательно распределить равномерно между фазами, чтобы сохранить симметрию фазных напряжений.

Номинал автоматического выключателя на группу освещения, в отличие от розеточных групп, никогда не достигает 25 ампер. Ведь даже самые большие светильники с лампами накаливания или галогеновыми лампами потребляют из сети относительно небольшой ток. Поэтому для того, чтобы каждый светильник имел хоть какую-то защиту от перегрузки по току, автоматы освещения должны быть на 10 ампер максимум. Если совокупная мощность всех светильников в доме не позволяет уложиться в эти 10 ампер, то есть смысл создать две группы освещения.

Нередко цепи освещения квартиры настолько скромны, что и 10-амперного автомата бывает слишком много. Это вполне возможно, например, для однокомнатной квартиры, освещение которой спроектировано без лишних претензий на шик, а лампы – светодиодные или компактные люминесцентные. В этом случае номинал автомата группы можно ограничить шестью или даже тремя амперами.

В качестве кабеля для электропитания группы освещения наиболее часто выбирается ВВГнг 3*1,5. Жилы кабелей от светильников, выключателей и автоматов соединяются в ответвительных коробках при помощи клемм, СИЗов или сварки – как и в розеточных цепях.

Особого отношения требуют к себе стационарные электроприемники в бытовой сети. Стационарность их, конечно, несколько относительна. Ведь никто нам не мешает переставить ту же электрическую плиту на совсем другое место. Но все же большую часть времени плита стоит на одном определенном месте, при котором монтируется либо розетка большого номинала по току (для однофазной сети) либо трехфазная розетка (для соответствующей сети). Розетка для плиты обычно запитывается от отдельного автоматического выключателя медным кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Предпочтение также отдается ВВГнг, а количество жил зависит от сети – для трехфазной – четыре, а для однофазной – три.

Стационарными электроприемниками можно считать и стиральную машинку, и кондиционер воздуха, несмотря на то, что эти приборы включаются в обыкновенную розетку 220 вольт. Поскольку это серьезная и относительно дорогая техника, ее лучше включить в отдельную линию с автоматическим выключателем, тщательно подобранным под номинальный ток прибора.

Отдельный автоматический выключатель и, соответственно, отдельная кабельная линия ВВГнг 3*1,5 или ВВГнг 3*2,5 потребуется и для обеспечения питания регулятора теплого пола. Вытяжной вентилятор тоже можно запитать от отдельного автоматического выключателя на несколько ампер.

Какая разводка электропроводки лучше?

Несмотря на современные требования и рекомендации по устройству электропроводки, многие электромонтажники по-прежнему отдают предпочтение покомнатной разводке. Она позволяет им сэкономить время и силы, а также позволяет элементарно сократить расходы на кабельную продукцию. Ведь при покомнатной разводке достаточно просто завести линию в комнату, а затем от нее уже запитать и светильники, и розетки и стационарные электроприемники при их наличии.

Однако не следует забывать, что при покомнатной разводке электропроводки просто невозможно обеспечить защиту от перегрузки по току для каждого электроприемника. Вдобавок, при срабатывании защиты комната будет обесточиваться полностью, что в темное время суток будет совсем некстати: не будет ни света, ни напряжения в розетках, чтобы запитать переносной светильник. Современная разводка электропроводки с разделением цепей на категории таких недостатков лишена.

Александр Молоков

Смотрите также: Лучшие статьи сайта про электропроводку в доме и Схемы разводки электпроводки в квартире


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Электрик Инфо » Электрика дома

Другие статьи:

  • Устройство электропроводки в квартире
  • Что делать, если срабатывает автомат в электрощите
  • Электроустановочные изделия и устройства для загородного дома
  • Как обеспечить пожарную безопасность электропроводки в квартире и доме
  • Что лучше для частного дома – однофазный или трехфазный ввод?
  • Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи


  •  
      Комментарии:

    #1 написал: Марина | [цитировать]

     
     

    А как лучше подключать розетки проводом одна за одной, или тянуть к каждой розетке свой отдельный провод от монтажной коробки? Просто если по первому способу, то как сделать так, что бы не разрывать нулевой провод, потому что везде пишут что этого нельзя делать? И можно ли менять проводку в квартире не сразу, а по отдельным комнатам (хочу пока на кухне и в ванной с туалетом), а то возможно денег на все не хватит. Как тогда объединять старую и новую проводку? У меня просто сейчас ремонт планируется, так хочу во всем разобраться.

      Комментарии:

    #2 написал: Fylhtq | [цитировать]

     
     

    Марина! Помните главное правило, которое придумали специально для Вас: "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЬЕТ!!!"

    Не экспериментируйте лично! Наймите профессионалов с действующей лицензией, допуском не ниже 4-ой группы и опытом работы в данной области от пяти лет!!! Заключите договор на работы и т.п.

    Вам нет смысла знать про "ноль" и "фаза" и т.п.

    ___________________ инженер Испытательной Пожарной Лаборатории МЧС РОССИИ

      Комментарии:

    #3 написал: Саша | [цитировать]

     
     

    Fylhtq, Вы в квартирах 6КВ прокладываете?

      Комментарии:

    #4 написал: Vitold | [цитировать]

     
     

    Fylhtq, не боги горшки обжигают. Вам человек задал вопрос, а Вы саморекламу двигаете. Много таких умников, за которыми и убирать приходится, и переделывать.

      Комментарии:

    #5 написал: Бен | [цитировать]

     
     

    Надо поменять старую проводку в 2х комнатной квартире панельного дома. Несущие стены штробить нельзя. Куда лучше спрятать провода?

      Комментарии:

    #6 написал: Саша | [цитировать]

     
     

    Бену: напяливайте на провода гофру и зашивайте их ГКЛ, ГВЛ или чем-нибудь еще.

      Комментарии:

    #7 написал: Бен | [цитировать]

     
     

    А в плинтуса не принято прятать? Если есть ссылка на нормативу по проводке киньте плз. занимаюсь экспертизой электроустановок больше 10 лет, но дело касается в основном 1кв+ и предприятия старые. По 0,23 новым нормативам практически в курсе. :)

    Ах, извиняюсь, я свинюка :)

    Всем спасибо за помощь! И за дельные советы! особенно спасибо создателям сайта за очень полезный ресурс!!!

    * выше читать: По 0,23 новым нормативам практически НЕ в курсе :)

      Комментарии:

    #8 написал: Дмитрий | [цитировать]

     
     

    Марина, успехов тебе, пробуй, экспериментируй, только осторожней! Делаешь ведь для себя!

    На счет разрывать или нет нулевой. Разрывать не рекомендуется и фазный. Можно разрывать, при условии, если разрыв скрутить и пропаять.

    Как объединить новую и старую проводку. Если старая медная, то как обычно (я паяю,  кому-то покажется долго и муторно, но я исхожу из происхождения выражения "распаечная коробка", не "раскруточная" и не "скруточная"). А если старая алюминиевая, то через сжим типа "орех" или что-нибудь подобное, при условии, что медь с алюминием не контактируют непосредственно.

    Fylhtq, не надо рекламировать подобные конторы! Сколько раз мне приходилось заниматься ремонтом после монтажа такими конторами! Несчетно раз! У хозяина спросишь, кто монтировал, говорит нанимал фирму "...". Как начинаешь ковыряться, волосы на голове шевелятся, и понимаешь, почему столько пожаров происходит, и, что еще страшнее, сколько еще будет пожаров после извращений таких "профессионалов с действующей лицензией, допуском не ниже 4-ой группы и опытом работы в данной области от пяти лет!!!".

      Комментарии:

    #9 написал: Гацик | [цитировать]

     
     

    Марина, Отдельные линии веди для "серьезных потребителей" (посудом., бойлер, чайник и т.д.) остальные через "распаячные коробки", скрутки паять обязательно. Поэтапно также можно поменять проводку.

    Цитата: Дмитрий
    Fylhtq, не надо рекламировать подобные конторы! Сколько раз мне приходилось заниматься ремонтом после монтажа такими конторами! Несчетно раз! У хозяина спросишь, кто монтировал, говорит нанимал фирму "...". Как начинаешь ковыряться, волосы на голове шевелятся, и понимаешь, почему столько пожаров происходит, и, что еще страшнее, сколько еще будет пожаров после извращений таких "профессионалов с действующей лицензией, допуском не ниже 4-ой группы и опытом работы в данной области от пяти лет!!!".

    / ПРАВ НА ВСЕ 100

      Комментарии:

    #10 написал: Ольга | [цитировать]

     
     

    Считаю, что если человек с умом, то можно и не тратить деньги на "спецов". Правда у меня техническое образование, но почитать и соблюсти необходимые правила можно, если ты хоть что-то понимаешь в электрике. Полностью сама меняла и модернизировала внутреннюю электропроводку в двухкомнатной квартире. Квартиру продали уже давно, но до сих пор хозяева довольны и ничего не меняли. А ведь состояние было никакое. Дом кирпичный, внутренние стены - панель и кирпич. Пришлось и штробить заново, немного долго, но терпение и желание творят чудеса. Проводку к потолочным выходам протянула,подцепив новый кабель к старым сгоревшим проводам и вытянув их в имевшиеся каналы. Всё установила сама, и выключатели, и розетки, и коробки, и щиток добавила, и новый счётчик.

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK