Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Секреты электрика, Автоматы и УЗО

Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

УЗО

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.


2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Александр Молоков


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Секреты электрика, Автоматы и УЗО

Другие статьи:

  • Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась током
  • Как подключить стиральную машину к электрической сети
  • Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C
  • Как выбрать дифференциальный автомат
  • Заземление и зануление - в чем разница?
  • Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины


  •  
      Комментарии:

    #1 написал: kazius | [цитировать]

     
     

    Спасибо Ваша статья очень мне помогла!

      Комментарии:

    #2 написал: Сидоров | [цитировать]

     
     

    На старых машинках большую утечку может давать коллектор двигателя - при износе щеток графитовая пыль образует проводящее покрытие на массу машинки (коллектор, ось двигателя, корпус). Почистить область коллектора и заменить при необходимости щетки.

      Комментарии:

    #3 написал: Анатолий | [цитировать]

     
     

    "Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее".

    Ошибочка. УЗО с дифференциальным током на 30 мА должно срабатывать при токе утечки не менее 16 мА и не более 30 мА. А сопротивление изоляции должно быть не ниже десятков кОм.

      Комментарии:

    #4 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Анатолий, рекомендую вам не торопиться с комментариями, а внимательно читать не понравившиеся предложения.

    В частности, никакой-то ошибочки здесь не наблюдается. Вот эта фраза, выраженная по-другому (хотя итак сказано достаточно ясно, чесслово): "Если сопротивление изоляции упадет до 7,3 кОма, то ток утечки достигнет 30 мА, и УЗО отключит линию".

      Комментарии:

    #5 написал: planerist916 | [цитировать]

     
     

    Диф. автомат или УЗО редко "ошибаются"
    Раз срабатывает - значит все не очень хорошо. Либо ошибки в монтаже, либо повреждения. В любом случае это сигнал и нужно его отработать для собственной безопасности.

    https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0&feature=plcp
    продолжение темы узо

      Комментарии:

    #6 написал: Сергей | [цитировать]

     
     

    Спасибо. Распространённое мнение, что УЗО эффективно только в 3х проводной проводке. А как в старых домах, при относительно нормальной, без утечек, 2х проводной проводке. Спасёт УЗО? Или ему обязательно нужна земля для сравнения.

      Комментарии:

    #7 написал: andy78 | [цитировать]

     
     

    Сергей, по этому вопросу уже была на сайте довольно ожесточенная дискуссия - УЗО в двухпроводке: ставить или не ставить? Решили, что УЗО нужно обязательно ставить во всех без исключения случаях (и в трех-, и в двухпроводке).

      Комментарии:

    #8 написал: Сергей | [цитировать]

     
     

    Спасибо. Для себя я так же решил. Статью как то пропустил, сейчас посмотрю. 

      Комментарии:

    #9 написал: pick-cha | [цитировать]

     
     

    А что делать если в двух розетках квартиры при включении стиральной машины диф автомат срабатывает, а в других нет. Одну их "подозрительных" розеток заменил, ничего не поменялось?

      Комментарии:

    #10 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    А что делать если корпуса стиральной машинки, системного блока, холодильника (по-моему), находятся под напряжением и могут биться током из-за устройства питающей части (когда два конденсатора одной ногой на проводе, а другой на корпусе)?

      Комментарии:

    #11 написал: Дмитрий | [цитировать]

     
     

    Добрый день! У меня возник следующий вопрос: Приобрел новую стиральную машину, включаю в розетку - срабатывает УЗО, после этого включаю УЗО - оно не отключается - машинка работает нормально. После использования машинки отключаю её от розетки. Перед следующим использованием опять вставляю вилку в розетку и снова срабатывает УЗО и опять всё как и ранее, т.е. УЗО срабатывает только при первоначальном "втыкании" вилки в розетку. В чем может быть причина? Статика? Остаточный заряд конденсатора? 

      Комментарии:

    #12 написал: Евгений | [цитировать]

     
     

    Если при включении в одну розетку УЗО срабатывает, а в другую - нет, то попробуйте включить в первую розетку вилку в перевернутом состоянии. Я думаю, что в этой розетке фаза с одной стороны (у меня слева), а в другой - с другой (у меня справа). У меня при включении машинки сопротивление между одной ножкой вилки и корпусом остается высоким, а между другой и корпусом падает до нескольких килоом. Если эта ножка вилки соответствует фазе, то УЗО вышибает, если же эта ножка соответствует нулю, то УЗО, разумеется, не вышибает.Я мерял сопротивление между ножками вилки и корпусом машины (третий вывод вилки). При выключенной машине сопротивление между ножками вилки и корпусом было очень высоким. При включении переключателя режимов сопротивление между одной ножкой и корпусом не менялось, а сопротивление между корпусом и другой ножкой в первый момент падало до 4-5 кОм, а уже через секунду поднималось до 12-20 кОм. Поэтому УЗО вышибает сразу после включения включения машины, а потом сопротивление становится таким, что УЗО вышибать уже не должно.
    Полечил переворачиванием вилки (как описано в предыдущем комментарии), хотя и понимаю, что это временное решение, что все-таки надо вызывать спеца. 

      Комментарии:

    #13 написал: Андрей | [цитировать]

     
     

    Новая проводка, новая стиральная машина. УЗО на ванную поставил на 10мА, по рекомендациям. При включении стиральной машины в сеть происходит срабатывание защиты. НО, если она уже включена в сеть то при последующем включении УЗО срабатывания не происходит и стиралка нормально работает. Возможно ли что нужно ставить УЗО типа А, а не АС, как самые распространенные и дешевые? Или поставить все же на 30мА.  Вот вырезка из одной статьи : 

    УЗО подразделяются на приборы типа АС, А и В. Устройства АС разрывают цепь при утечках переменного тока, если они нарастают внезапно или плавно. Эти УЗО недорогие, они получили наибольшее распространение, считаются приемлемыми для большинства условий эксплуатации.

    УЗО типа А срабатывают не только от переменного, но и от пульсирующего постоянного тока, внезапно нарастающего или повышающегося плавно. Такие устройства более предпочтительны для жилых помещений, так как некоторые бытовые приборы являются источником именно постоянного пульсирующего тока, например, компьютеры, регуляторы освещённости, телевизоры, некоторые стиральные машины (все, где есть полупроводниковые блоки питания). Кстати, в инструкциях к некоторым из этих потребителей указывается, что они должны быть подключены только через УЗО типа А. 

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK