Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 
 

Сайт электрика

Секреты электрика, Техника безопасности

Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась током

Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась токомПолучать удары очень неприятно. А самыми болезненными являются удары от тех, от кого никак не ожидаешь агрессивного поведения, кто напротив, призван создавать уют и комфорт в вашем доме. Например, как вам понравится, если драться начнет ваша стиральная машина?

А между тем, при включении в двухпроводную линию такое возможно даже для абсолютно исправной стиральной машины. Причина заключается в особенностях работы встроенного сетевого фильтра, расположенного на вводе электрического питания. Фильтр представляет собой два конденсатора с общей точкой на корпусе машинки. Один конденсатор соединяет корпус и фазный провод, а другой – корпус и нулевой провод.

стиральная машина

Производители современных стиральных машин наивно полагают, что включаться их творения будут только в трехпроводную электрическую сеть с отдельным защитным проводником PE. В этом случае ничего плохого в двух конденсаторах, соединяющих корпус прибора с фазой и нулем, нет. Да, общий провод приобретает потенциал в 110 вольт, но мощность его невелика, и весь заряд без последствий стекает с корпуса машины на защитный нулевой провод.

Но реальность оказывается сложнее и суровее. И в двухпроводной линии 110 вольт на корпусе стиральной машины можно ощутить запросто, получив кратковременный, но очень болезненный разряд при неудачном прикосновении.

И только не надо думать, что проблему можно решить, отсоединив общий провод вводного фильтра от корпуса. Это снизит риск удара электрическим током, но не особенно. Ведь необходимо помнить и о том, что изоляция проводов, проложенных внутри стиральной машины, подвержена старению. А это означает, что с течением времени возрастает вероятность того, что «фаза» окажется на металлическом корпусе. Сначала эта «фаза» может быть неполной, но потом мы можем получить все полновесные 220 вольт. И это при том, что стиральная машинка чаще всего устанавливается в ванной комнате – помещении с повышенной опасностью!

«Уставшая» изоляция – это вам уже не какой-то там вводной фильтр, способный доставить неприятные ощущения при разряде слабенького конденсатора. Это прямая угроза жизни и здоровью.

Именно поэтому корпус стиральной машины должен в обязательном порядке входить в дополнительную систему уравнивания потенциалов ванной комнаты. Стиральная машина, металлическая ванна или душевая мойка, трубопровод холодной и горячей воды, вентиляционный короб – все это должно иметь надежное электрическое соединение между собой. В этом случае одновременное прикосновение к двум токопроводящим конструктивным элементам не будет вам грозить абсолютно ничем.

Но одной системы уравнивания потенциалов недостаточно для полной безопасности. Ведь для удара электрическим током остается еще одна цепь: корпус стиральной машины - тело человека - пол помещения. И есть только два способа не пустить ток по этому опасному пути: установить в цепь питания стиральной машины УЗО или таки заземлить ее корпус. Способы, конечно, можно совмещать.

УЗО в двухпроводной линии будет работать немного по-другому. Если заземление отсутствует, то при пробое изоляции на корпус ток утечки не возникнет. УЗО, соответственно, не сработает. Сработает оно только тогда, когда человек дотронется до «кузова» стиральной машины. Возникнет небольшой ток, на который и должно среагировать наше защитное устройство. То, что защита сработает только при прикосновении, неприятно. Но, как говорится, лучше уж так, чем никак.

Поскольку ток во время прикосновения к корпусу будет небольшой, номинал УЗО тоже должен быть не очень высоким – 30 миллиампер максимум. Для старой двухпроводной сети лучше воспользоваться УЗО, смонтированном непосредственно в розетку, чтобы было меньше проблем с ложными срабатываниями.

Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась токомЗаземление корпуса стиральной машины позволяет вообще электрически шунтировать тело человека при косвенном прикосновении. Если возникает пробой изоляции – ток просто стекает в заземлитель, не представляя собой никакой опасности.

Но при выполнении защитного заземления могут возникнуть затруднения. Водопроводные трубы в качестве заземлителей применять нельзя. Соединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводник без устройства повторного заземления тоже запрещено правилами. В итоге, если у вас двухпроводная сеть, вам остается только надеяться, что корпус подъездного электрощитка заземлен. Иначе с надеждами на заземление корпуса стиральной машины придется расстаться.

Узнать, как обстоят дела с заземлением распределительного щита в вашем подъезде, можно в эксплуатирующей организации – ЖЭКе, ТСЖ и т.п.

Таким образом, делаем следующие выводы:

- Если у вас трехпроводная линия, а стиральная машина начала «драться», – проверьте целостность цепи защитного заземления. Достаточно просто проверить мультиметром наличие напряжения между корпусом машинки и «фазой».

- Если у вас двухпроводная линия, следует постараться организовать для стиральной машины отдельное заземление и систему уравнивания потенциалов.

- Если заземление выполнить невозможно, надо все же устроить систему уравнивания потенциалов в ванной комнате и включить в цепь стиральной машины УЗО на 30 мА или менее.

Надо заметить, что все вышеперечисленные методы лучше применять тогда, когда вы уверены в том, что стиральная машина, в целом, исправна. Глуповато будет искать пути решения проблемы, если в самой машинке перетерлась изоляция вводного шнура и «фаза» непосредственно попала на корпус. Да и УЗО в подобном случае, скорее всего, просто не даст работать машине вообще. Поэтому, если электрические удары от своей стиральной машины вы начали получать внезапно и недавно, начните с детального осмотра виновницы на предмет очевидных неисправностей.

На время подготовки к решению вопроса с «дерущейся» стиральной машиной можно попробовать вставить ее вилку в розетку по-другому, то есть, поменяв местами ноль и «фазу». Это нередко оказывается эффективным, если пробой изоляции возник в одном из проводов относительно нагрузки. Если этот провод – фазный, то корпус прибора начинает кусаться, а если нулевой – ничего не происходит. В подобной ситуации, чтобы исправить ситуацию хотя бы временно, можно просто перевернуть штепсельную вилку.

Александр Молоков

Смотрите по теме: УЗО в двухпроводке: ставить или не ставить?



Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!

Комментариев: 42


Тематические разделы: Секреты электрика, Техника безопасности

Другие статьи:

  • Как подключить стиральную машину к электрической сети
  • Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной ...
  • Электроснабжение и освещение ванной комнаты
  • Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C
  •  
      Комментарии:

    #1 написал: Олег Фабритский | [цитировать]

     
     

    Весьма полезная информация. Правда больше рассчитана на специалиста.

      Комментарии:

    #2 написал: Андрей Чернов | [цитировать]

     
     

    Я живу в своем доме и после установки стиральной машины меня тоже било током.

    Затем я прямо у стены, где стоит машинка, вбил в землю кусок арматуры 1,6 м, а к нему прикрепил провод,  а другой его конец - к разъему заземления на розетке, куда подключена машинка.

    Всё сразу же прекратилось :)

      Комментарии:

    #3 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    Сетевой фильтр вообще можно убрать, провода напрямую соединить и током бить не будет. Если тен, мотор пробиты - также машинка током бьет.

      Комментарии:

    #4 написал: Сергей | [цитировать]

     
     

    Хорошая и своевременная статья. Однако что означает фраза "просто стекает в заземлитель", разве ток течёт не по цепи???? Что он растворяется в земле или как? Чтобы данная статья была полноценной, необходимы все положения разъяснить схемами!!!

      Комментарии:

    #5 написал: Alex Gal | [цитировать]

     
     

    Сергей прав, фраза

    Да, общий провод приобретает потенциал в 110 вольт, но мощность его невелика, и весь заряд без последствий стекает с корпуса машины на защитный нулевой провод.

    крайне неудачна и вносит путаницу в понимание вопроса что, куда, зачем и почему стекает с корпуса.

    Суть процесса в следующем.

    Если корпус машинки не заземлен, то на нем через конденсаторы фильтра появляется половина сетевого напряжения (те самые 110В) поскольку емкость конденсаторов с фазы на корпус и с нуля на корпус одинакова. Образуется из них такой делитель напряжения, где в точке соединения конденсаторов будет половинное напряжение сети. Происходит это потому, что конденсаторы сетевого фильтра пропускают через себя переменный ток. Но для частоты сети 50Гц они имеют достаточно большое сопротивление. Поэтому и ток через них очень малый, всего несколько миллиампер. И хоть напряжение 110В кажется большим и опасным, сопротивление конденсаторов переменному току делает его всего лишь неприятным для человека.

    Именно этот ток, проходящий через емкости фильтра на корпус, и стекает на землю через защитный провод РЕ. Почему он стекает и "растворяется в земле"? Потому что сеть у нас используется с глухозаземленной нейтралью и земля соединяется с нейтральным (нулевым) выводом источника питания. То есть земля (заземление) по сути являются одним из полюсов источника. И как только появляется цепь с достаточным для протекания тока сопротивлением между фазой и землей, по этой цепи начинает протекать ток.

    В данном конкретном случае это ток утечки с фазы через конденсатор фильтра на корпус и далее в землю. Или через РЕ проводник, или через тело человека, который коснулся к корпусу стиральной машинки.

      Комментарии:

    #6 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Alex Gal, Сергей, спасибо за замечание - ваша формулировка действительно придает вопросу большую ясность.

      Комментарии:

    #7 написал: Юрий | [цитировать]

     
     

    Согласно ПУЭ п.1.7.70, в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей конструкции. В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

    1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, соединённые в стыках газо- или электросваркой, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
    2. трубы скважин;
    3. металлические и железобетонные конструкции дома, соприкасающиеся с землей.

    Кроме всего прочего к каждому потребителю после подстанции приходит нулевой провод, он же и защитный - заземление (глухозаземленная нейтраль). После прибора учета (счетчика электроэнергии) уходящий нулевой провод и есть N. а заземляющий - РЕ  - корпус щита лестничной площадки, кстати вы заметите, что эта жила и сидит на  корпусе этажного щитка. УЗО, если таковое установлено не даст включить приборы, если нулевой и защитный проводник замкнуть между собой после прибора учета..... Эта тема слишком объемная, но нормативно технические документы нужно знать, прежде чем писать подобные статьи. Не вводить людей в заблуждение. И если проводка и заземление выполнено согласно нормативно-технических документов ПУЭ, ГОСТ овразности потенциалов на корпусе бытовых приборов - не будет.

    Инженер-энергетик (25 лет в области проектирования и обслуживания электроустановок).

    А конденсаторы тут ни при чем, их можно вообще исключить из схемы, кроме появившихся  помех на телевизорах и радиоприемниках ничего не изменится.

    Нулевой и защитный проводник после прибора учета электроэнергии - два разных проводника!!!

      Комментарии:

    #8 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Юрий, вы знаете, когда человеку не хватает фактов - он начинает давить авторитетом. К чему вот эти "25 лет в области и губернии"? Я таких дубов встречал с опытом работы по 30 и более лет, что для меня это мало уже что означает.

    А по факту: если уж захотелось спорить о понятиях, то напрасно вы прибор учета сюда приплели. Он, во-первых, не во всякой квартире установлен. А во-вторых, он никак не разделяет защитный и рабочий нулевой проводники. Просто потому, что защитный ноль к нему даже не подключается.

    И УЗО будет срабатывать, если PE и N соединить вместе не после прибора учета, а после самого УЗО. Разве не так? И что такое "овразность потенциалов"? И как вы, будучи энергетиком, можете отрицать возможность старения изоляции проводников?

    И по конденсаторам: как это ни при чем? Можно убрать - согласен. Но "ни при чем" - это же в голове не укладывается.

    Соберитесь с мыслями, уясните принцип работы всей этой холобуды (включая УЗО), а затем заявляйте, с чем вы не согласны.

    С уважением, Александр.

    Да и, в конце-то концов, кто же ж, е-мое, спорит, что когда проводка выполнена по всем требованиям и исправна, когда стиральная машина тоже не имеет неисправностей, когда в квартирном щите установлен автомат и УЗО, то ясен пень, что от корпуса машинки вы не получите никаких неприятных сюрпризов. С чем вы спорите-то, не пойму? С мельницами ветряными воюете?

      Комментарии:

    #9 написал: Юрий | [цитировать]

     
     

    Согласно ПУЭ п.1.7.70, в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей конструкции. В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

    1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, соединённые в стыках газо- или электросваркой, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
    2. трубы скважин;
    3. металлические и железобетонные конструкции дома, соприкасающиеся с землей.

    Срок службы современных  проводов в поливинилхлоридной изоляции согласно технических условий даже при  работе в агрессивных средах с температурой +50 - -20 градусов цельсия - 20 лет.  Долго придется ждать, что бы состарить.

    А по поводу опыта - я единственный кто выиграл суд у нашего облэгнерго с возмещением ущерба, доказав, что повышенное напряжение - уголовно наказуемое преступление - ссылка на 486 пунктов, 128 нормативно технических документов.  постановлений, ГОСТОв......Со стороны облэнерго на суде присутствовало 20 "специалистов" (технарей и юристов).

      Комментарии:

    #10 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Опять какой-то суд некстати поминаете. Причем он здесь?

    Да, я в курсе насчет норм ПУЭ, позволяющих заземляться от металлического трубопровода. Только давайте признаем тот факт, что состояние домовых инженерных коммуникаций у нас часто на убогом уровне. Заземлившись от трубы, которая неизвестно еще, заземлена или нет, что мы можем поиметь? Ведь часть стояка на каком-нибудь этаже на пластик может быть давно поменяна.

    Срок службы проводов - это да. Но только их старению может что-нибудь помочь. От грызунов, до заводского брака при изготовлении машины или провода. Да мало ли что еще бывает. Факторов дофига. Тот же конденсатор убирать из схемы тоже нежелательно, потому как гарантия и обязательства.

      Комментарии:

    #11 написал: Alex Gal | [цитировать]

     
     

    Да, я в курсе насчет норм ПУЭ, позволяющих заземляться от металлического трубопровода.

    Если подходить к вопросу строго, то таких норм в ПУЭ нет. И быть не может. Почему - скажу ниже.

    Нулевой и защитный проводник после прибора учета электроэнергии - два разных проводника!!!

    Правильно. Но этого вроде бы никто не оспаривал :). Это разные проводники. Но только разделяться они должны не после, а ДО прибора учета.

    Юрий, не надо хвалиться стажем :) вы не один такой, у меня стаж  работы в электроустановках побольше, в 1978 году я пришел после ВУЗа молодым специалистом на производство, считайте сами. Но суть не только в числе лет стажа, а еще и в знаниях и в понимании почему нужно делать так, а не иначе. В понимании требований того же ПУЭ.

    Вот с этим у вас видимо проблемы, раз вы советуете отключать конденсаторы фильтра, которые производитель осознанно ставит в свои электроустройства. Фильтр в любом приборе работает в две стороны, и защищает не только радио от помех со стороны стиральной машинки, но и блок управления машинкой от помех со стороны сети.

    Аналогично с пониманием ПУЭ. Ну вот к чему вы вспомнили пункт ПУЭ п.1.7.70? Тем более из устаревшего :) ПУЭ 6, применительно к современной электробытовой технике, которая спроектирована под требования ПУЭ7?

    Ну и даже взять ПУЭ6, к чему ваше перечисление естественных заземлителей из него? Кто вам сказал что можно от таких заземлителей заземлять стиральную машинку в старой 2-х проводной электросети? Нельзя этого делать! Нельзя! Откройте это же ПУЭ6 раздел 7, пункт 7.1.59 и почитайте как и откуда нужно вести заземляющий проводник к электроприборам в жилых зданиях. Поищите там пункт, в котором бы разрешалось не вести третий провод от вводного щита, а брать его с водяной трубы :). И в ПУЭ 6 и в ПУЭ7 требования на сей счет однозначны: заземление на ТП и повторное заземление на вводе. Вот там и используйте пункт 1.7.70.  К заземлению стиральных машин в отдельно взятой квартире он не относится. Здесь только от этажного (квартирного) щита третий провод. (Что чревато поражением эл. током при обрыве нуля стояка.)

    Далее, вы приводите в доказательство :) 1.7.70. Но это пункт по устройству заземлителей, тех что в земле находятся! Но водяная труба в квартире находится НЕ в земле, она не может быть ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ. А если вы по ошибке :) её так назвали, а хотели сказать "заземляющий защитный проводник", через который можно заземлить стиральную машинку, тогда внимательно прочтите пункт ПУЭ6 (раз уж вы его облюбовали) 1.7.73. особенно его концовку:

    Приведенные в пп.2 - 8 проводники, конструкции и другие элементы могут служить единственными заземляющими или нулевыми  защитными проводниками, если они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей главы и если обеспечена непрерывность  электрической цепи на всем протяжении использования.

    Так что возвращаю вам пожелание :) нормативно технические документы нужно знать и понимать их требования.

    Более того, такой совет опасен в наше время, когда часто децентрализованно меняют стояки и трубы внутри квартир на пластиковые. Тем самым в домах появляются отдельные участки стальных труб, никак не связанных с заземлением.

    И по поводу "долговечной нестареющей изоляции" :). Вы не забыли что речь о стиральной машинке и связанной с ней влагой? Про 20 лет ожидания вы сильно загнули :), поскольку утечки не только через изоляцию проводов случаются, но и через нагревательные элементы, контактные соединения, блоки управления и пр.

      Комментарии:

    #12 написал: Андрей | [цитировать]

     
     

    Для тех кто вбивает штырь(и) в землю, и заземляет на него стиральную машину  - вбейте его в свою башку, так будет лучше для всех.
    Читайте ПУЭ не отдельными пунктами, а минимум разделами.
    Изучайте ШАГОВОЕ напряжение.

      Комментарии:

    #13 написал: Александр | [цитировать]

     
     

    Красавцы. Поругались, стажем и правилами помахали. А мне что делать? Машинка током бьется, заземления нет, щитка заземленного нет, сантехника вся в пластике. Что делать?

      Комментарии:

    #14 написал: Яков | [цитировать]

     
     

    Александр, если стиральная машина технически исправна, но бьется током, то при отсутствии  заземления остается только ждать когда его сделают, т.е. нужно дождаться модернизации стояка в доме на пятипроводку. Если живете в частном доме, то тут все проще - надо сделать свое заземляющее устройство. В любом случае, ставьте УЗО -  не пожалеете, так как без УЗО пользоваться такой стиральной машиной довольно опасно.

      Комментарии:

    #15 написал: Мамай Александр | [цитировать]

     
     

    Спасибо спорящим, много интересного почерпнул из вашей перепалки. В споре рождается истина! Если бы до меня этого выражения не придумали, то я был бы первым.

      Комментарии:

    #16 написал: Влад | [цитировать]

     
     

    Если ваша стиральная машина бьется током и вам это почему-то не нравится - выбросывайте ее на помойку и стирайте вручную, ка это делали сотни лет до нас наши старшие по исторической хронологии товарищи! И нервы сбережете, и здоровье крепче от физического труда станет!

      Комментарии:

    #17 написал: Иван | [цитировать]

     
     

    Спасибо за статью! Помогла разобраться с "дерущейся" машинкой!

      Комментарии:

    #18 написал: Buhugr | [цитировать]

     
     

    Есть такая проблема в старом жилфонде с двухпроводными квартирными сетями.
    Когда сам столкнулся с этим, заземлил стиралку на металлическую трубу холодного водоснабжения (имеет отличную связь с землёй) и одновременно на ноль от этажного щитка (отдельной линией). Само собой питание стир.машинки через УЗО  с чувствительностью 30 мА. Любопытно, что между трубой хол.воды и нулём в щитке (до их соединения в квартирном щитке) было 12-15В - неравномерность нагрузок даёт сдвиг нуля.

      Комментарии:

    #19 написал: sashatihiy | [цитировать]

     
     

    В споре рождается истина.... Но!!! Что делать Александру со своей машинкой и евроремонтом в пластике? Так выход и не нашёлся.... А машинка кусается. Тогда - закрыть глаза на ПУЭ и сделать перемычку в трёхпроводной розетке между рабочим нулём и заземляющей клемой. Втыкнуть вилку в эту розетку и стирать спокойно....

      Комментарии:

    #20 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Ждать Александру надо. И надеяться. А пока - быть предельно осторожным и включать машинку в сеть только на период ее непосредственного использования.

      Комментарии:

    #21 написал: elalex | [цитировать]

     
     

    Вообще-то ванная комната - особо опасное помещение (токопроводящий пол+влажность, до сырости), описаны случаи гибели от 5В.
    УЗО ставить в любом случае, заземлять любым разумным способом (от железобетонной арматуры, на нижних этажах выбрасывают на улицу свое заземление и т.д.  ).
    Хоть в США и принято ставить много УЗО в розетках, при невозможности большого ремонта я советую делить всю квартиру на 2-3 и более частей (провода в коробах) и ставить УЗО на каждую часть.
    Мне бы сильно хотелось посмотреть на заземленный этажный щиток советских времен. За 15 лет ремонтов квартир в Киеве я таких не видел нигде. Только зануление. Рассказывают, что при замене стояковых проводов по стояку протягивают катанку и переваривают со всеми этажными щитками.
    Андрею Чернову радоваться рановато: и шаговое напряжение, и есть ли у него УЗО?
    Александру, у которого машинка током бьется, заземления нет, щитка заземленного нет, сантехника вся в пластике - как в некоторых случаях эксплуатации серьезных электроустановок, работать со стиральной машиной с изолирующей подставки и обеспечить невозможность одновременного прикосновения к машине и, скажем, стене. И опять же УЗО.
    Для  Buhugr: Вы померяйте клещами ток между этажным щитком и водопроводной трубой - он может быть весьма приличным. Я одному заказчику в старом доме сделал отдельную линию питания стиральной машины с УЗО и занулением, так ноль стояка соединился с водопроводной трубой через алюминиевую (наверно) оплетку резинового водопроводного шланга. Там были те же 12-15В, оплетка взорвалась. 

      Комментарии:

    #22 написал: алекс | [цитировать]

     
     

    здравствуйте подскажите пожалуйста что делать купил стиралку день назад она бьет током звонил в гарантию они отказываются приезжать и смотреть ее сказали что дело взаземление.у меня есть еще одна стиралка но она не бьет. скажите что делать? и почему вторая не бьет??

      Комментарии:

    #23 написал: Игорь Заваров | [цитировать]

     
     

    алекс,
    Заземление, помимо чисто защитной функции Вас от поражения электрическим током, как потребителя, призвано ускорить действие защитных аппаратов по отключению проблемных приборов от электрической сети. Если очень грубо сказать, при абсолютно исправной технике, и при ее надлежащем использовании заземление не требуется (только пример на одну минуту!). Наличие любого потенциала (напряжения) на корпусе говорит, либо о повреждении изоляции одной из частей машинки (провод, мотор, блок управления и т.д), либо о эксплуатации машины в условиях повышенной влажности (водой облили, вещи мокрые на нее положили, что-то в этом роде). Возможны и другие варианты, но они маловероятны.

      Комментарии:

    #24 написал: Ася | [цитировать]

     
     

    Скажите, пожалуйста, поможет ли избежать удара током следующие меры:

    1. не входить в ванну во время работы машинки

    2. не принимать душ в дни стирок

    3. держать открытой дверь ванной, чтобы не образовывался конденсат

    4. отключать электричество в квартире с помощью  автомата после того, как машинка подаст сигнал об окончании стирки

    5. всегда вынимать розетку из сети

      Комментарии:

    #25 написал: автор | [цитировать]

     
     

    Для Аси: это уж перебор. Достаточно пунктов 2 (только речь не о днях, а о минутах) и 5. Ну, 3 не помешает, особенно при плохой ветиляции.

      Комментарии:

    #26 написал: Иван | [цитировать]

     
     

    Для защиты пользователя от электромагнитного излучения (вызывает раздражение кожи) компьютеру и другим современным устройствам (плоские телевизоры и т.д.) необходимо заземление в розетках. Без заземления нарушаются безопасные нормы для здоровья.

    Так же необходима правильная для здоровья человека температура в помещении 22 градуса Цельсия.

      Комментарии:

    #27 написал: монах | [цитировать]

     
     

    Господа! Стиральная машинка не заземляется,а зануляется! Попытка занулить машинку на этажный щиток в случае отгорание нулевого провода приведет к появлению на её корпусе напряжения около 300 вольт! Попытка заземлить машинку на водопроводную трубу или арматуру здания приведет или к убийству соседей и ли просто бесполезно - вам не удастся создать заземление с сопротивлением меньше 4 ом-это величина сопротивления заземляющего контура подстанции, а значит в случае пробоя на корпус фазы  у вас на корпусе будет вольт этак 170. Уравнивание потенциала в ванной без такой же системы в щитовой - опасно! Но вы забыли про воду!!! Стиралка уже заземлена по воде!!! Сопротивление воды-примерно 15-20 ом на метр. Как правильно. Тупо нет третьего провода. Ставим на фазу автоматический выключатель строго на 16 ампер,розетку на 15 ампер с крышкой, в машинке ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем сетевой фильтр от корпуса. Капитально подключаем машинку к воде и канализации-в канализации всегда сыро. Ставим в розетку УЗО - строго УЗО-ДПА-16В на 10 миллиампер. Все! Для машинок с электромеханическим управлением подойдет и УЗО на 30 миллиампер в квартирном щитке. Но надо помнить, для длительной надежной работы машинки с электронным управлением крайне важно   стабильное напряжение. Нужен обязательно стабилизатор и быстродействующий-а значит электронный. Вообще же в квартире должно стоять не только УЗО, но и реле защиты от перенапряжения. Достаточно сказать,что современные телевизоры,например,с импульсным блоком питания, при отгорании нуля и превышении напряжения не горят, а тлеют, в квартире все остается целым, кроме телевизора и хозяина ,заснувшего под телевизор и насмерть отравившегося продуктами тления пластмассы - особо ядовиты. Выбрасываем телевизор, хороним хозяина и живем дальше. Как пример - при подключении стиралки было промерено сопротивление цепи заземления по воде. Кран на подаче воды закрыт, шланг к машинке - резиновый, трубы водопровода и канализации - пластик. Промерялось спротивление цепи-фаза -барабан машинки-земля. Результат - 1200 ом. УЗО НА 30 миллиампер не годится - высоко напряжение прикосновение в случае снижения сопротивления изоляции. Выбираем УЗО-ДПА-16В  на 10 миллиампер, с нулевой защитой - в случае исчезновения напряжения это реле требует его включения, защищает электронику стиралки от сбоев и поломок. Величина сопротивления, при которой сработает УЗО-20 килоом - тогда ток утечки 10 миллиампер - напряжение прикосновения на не работающей машинке - не более 7 вольт. При "чистой фазе"-срабатывает мгновенно. При работающей машинке-напряжение прикосновения  не более 3 вольт с мгновенным отключением при прикосновении.Что до третьего провода в розетке-он эффективен только при высоком уровне обслуживания электроустановки,иначе просто опасен-перевод замыкания на корпус в однофазное К.З. ЧРЕВАТО ИЛИ ПОЖАРОМ ПРИ НЕ СРАБАТЫВАННИ АВТОМАТА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Идеально, когда есть и третий провод и УЗО. А вообще надо быть просто осторожным со сложной бытовой техникой-скажем подавать напряжение на машинку в самый последний момент, когда все готово. Надежная стиральная машинка в наших условиях-это металлический бак, асинхронный двигатель (скорость отжима не выше 800-900 оборотов в минуту) и электромеханическое управление. Не надо гнаться за навороченной технико - чем проще-тем надежней.

      Комментарии:

    #28 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Монаху: много наговорили, и некоторые вещи очень спорны.

    Про заземление и зануление: главное на рабочий ноль не посадить эту несчастную машинку.

    В случае обрыва нулевого провода на корпусе машинки, корпус которой подключен к этажному (общему) щитку, не может возникнуть потенциала 300 вольт. 300 вольт может быть в таком случае только относительно фазного провода, а его трогать никто итак не собирается.

    4 Ом - это сопротивление ЗУ в сети 380 вольт, а не 220. Водопровод вполне мог бы быть ЗУ, но лучше его так не использовать, поскольку непрерывность его электрической цепи никем не контролируется, а в пределах своей квартиры все вносят изменения в его конструкцию. Тут недолго действительно соседей укокошить.

    Вода - это никакое не заземление совсем. Что за чушь? Была бы она заземлением, машинка бы, наверное током не билась. Тем более, что вода заливается на протяжении десятков секунд, а потом клапан обрезает это счастье.

    По поводу того, как "правильно": подключение к водопроводу и канализации не имеет значения. Автомат и УЗО - да. Но УЗО, в виду изношенности сетей, лучше совмещенное с розеткой. Реле напряжения - вещь хорошая, но не строго обязательная.

      Комментарии:

    #29 написал: читатель | [цитировать]

     
     

    Господа, добавляйте схемы или фотографии к своим комментариям.

      Комментарии:

    #30 написал: Юрий К | [цитировать]

     
     

    В статье написано:

    "- Если заземление выполнить невозможно, надо все же устроить систему уравнивания потенциалов в ванной комнате и включить в цепь стиральной машины УЗО на 30 мА или менее."

    Как я понял автора, то предложение нужно продолжить "и к этой системе выравнивания потенциалов корпус стиральной машины не подключать".

    Столкнулся с ситуацией:

    1. Стиральная машина установлена на кухне и  подключена резиновыми шлангами.

    2. Электроразводка 2-х проводная, на этаже земли нет.

    3. На входе в квартиру установлены счетчики воды через металлопластиковые трубы (вставки)

    Стиральная машина - "кусачая" с фильтрами на корпус. Током бьет когда моешься в ванной. Одна рука за душевой шланг в металлической оплетке, а ноги в ванной.

    Поставил УЗО на 30 мА - током бъет, цепь не отключается.

    Избавился от ударов током, сделав систему уравнивания потенциалов (корпус стиральной машины, водопроводный кран, ванна и металлические водопроводные трубы на входе в квартиру).

    Разность потенциалов между стояком и моим смесителем (до их соединения) было 60 В, при их замыкании течет ток 3 мА.

    Чем это чревато? Если фаза (не дай бог) попадет на корпус моей стиральной машины, попадет на водопроводный стояк к соседям и если они возьмутся за эту трубу и станут на мокрый пол? То их (как и меня в таком же положении) долбанет током, но надеюсь не смертельно...

    Допустимо ли это? Или все-таки корпус стиральной машины следует отключить от схемы выравнивания потенциалов, и единственной защитой останется отключением ее от сети во время принятия душа?

    Какой-то бред, должен же быть нормальный выход, нормальное решение?

    И это решение (схема) подключения стиральной машины должна быть определена специалистами и приведена как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.

    Ведь многое оборудование имеет 110 В на корпусе (стиральные и посудомоечные машины, СВЧ, Компьютеры.

    Как вы думаете?

      Комментарии:

    #31 написал: Валерий | [цитировать]

     
     

    Во время прочтения статьи возник вопрос. Или даже два. При наличии уравнения потенциалов и УЗО при пробое изоляции УЗО сработает, так как ток утечки на водопровод и все остальное будет явно больше 30 мА. Почему Вы утверждаете, что оно сработает только при касании человека? Второй вопрос.  Говорить о сравнении потенциалов, связи стиралки с водопроводными трубами и тут же писать, что выполнять заземление посредством водопроводных труб запрещено... А чем отличается выполнение уравнения потенциалов стиралки и трубам водопровода и заземление стиралки посредством труб? В обоих случаях с помощью куска проводника соединяется между собой корпус стиралки и водопровод.

    Цитата: Валерий
    Чем это чревато? Если фаза (не дай бог) попадет на корпус моей стиральной машины, попадет на водопроводный стояк к соседям и если они возьмутся за эту трубу и станут на мокрый пол?

    то с соседями ничего не произойдет, так как к тому времени у Вас сработает УЗО

      Комментарии:

    #32 написал: Андрей | [цитировать]

     
     

    Прочитал ваши комментарии так и не понял что делать если стиральная машина бьёт током? Живу в старой пятиэтажке с двухпроводной сетью, все трубы хол. вода, гор. вода, канализация пластик. Тянуть заземляющий провод от зл.щита на площадке не стал потому что не уверен в заземлении эл.щитов по подъезду между собой и на заземляющий  контур. Соединять в розетке нулевую и заземляющую клеммы тоже не стал так как есть опасность при отгорании нуля в эл.щите получить на корпус стиральной  машинки фазу. Пока спасаемся тем что не пользуемся ванной во время работы машинки, но иногда забываем и получаем очередной раз неприятный удар током, а когда идёт процесс слива то и от воды из крана.

      Комментарии:

    #33 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте! Не хочу утверждать, кто и где пишет правильно :-)  , к тому же не имею нужной компетенции в данном споре. Могу лишь сказать, что при установке своей стиралки еще 13 лет назад был обеспокоен отсутствием заземления. Вернее, волновало поражение током при пробое на корпус. Потому и соединил в розетке заземляющий контакт с нулем - предполагал, что при пробое возникнет ток КЗ, который в свою очередь отключит автомат на вводе в квартиру. В итоге - 11 лет не было никаких нареканий. 2 года назад во время ремонта убрал эту перемычку. Стал замечать, что машинка кусается, когда достаю мокрое белье. Причем раньше это были единичные случаи, теперь бьет постоянно. Не знаю, то ли убранная перемычка тому виной, то ли просто естественный износ - планирую ее ремонтировать, заодно и проверю состояние проводки, тена и мотора... 

      Комментарии:

    #34 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    Уточнение к предыдущему сообщению: поменял сливную помпу, машинка перестала бить током... Заземления по-прежнему нет:-) 

      Комментарии:

    #35 написал: Андрей | [цитировать]

     
     

    Вопрос примерно тот же, током бьет мультиварка, посудомойка и чайник включенные в один пилот, но бьют только тогда когда прикасаешься к раковине, раковина не заземлена, подключена к насосной станции. Я живу в частном доме. Может ли земля быть с воды, со скважины по воде, вода же проводник? Трубы металлопластик.

      Комментарии:

    #36 написал: Алексей | [цитировать]

     
     

    Вставил вилку розетки вверх ногами...больше не бьет током. Спасибо большое за статью!

      Комментарии:

    #37 написал: Виктор | [цитировать]

     
     

    Автор,

    В случае обрыва нулевого провода на корпусе машинки, корпус которой подключен к этажному (общему) щитку, не может возникнуть потенциала 300 вольт. 300 вольт может быть

    Вы либо не поняли об отгорании какого нуля речь, либо не компетентны. При отгорании общего нуля ниже по стояку "прилетит" фаза от соседа через его нагрузку, напряжение возможно от 0 до 400 В. Да, да, именно 400, т.к. уже несколько лет действует норма 230/400.

      Комментарии:

    #38 написал: Эд | [цитировать]

     
     

    На квартиру стоит дифавтомат 30 ма, к розетке в ванной протянул заземляющий провод из щитка в подъезде (посадил под болт на корпус щитка) буду подключать стир.машину. Правильно ли я сделал? Или диф.автомата достаточно? Система в квартире 2-х проводная.

      Комментарии:

    #39 написал: Petr | [цитировать]

     
     

    ПУЭ и охрана труда это религия в которую можно не верить но обряды прописанные там нужно соблюдать и все будет в норме.  Все постоянно хотят чего-то кого-то перехитрить делайте по правилам и всё будет отлично работать. 

      Комментарии:

    #40 написал: николай | [цитировать]

     
     

    Добрый день!из всего,что написали по поводу (бьётся стирал, холод,и т.д.) я понял (ЕСЛИ НЕТ ЗАМЫКАНИЯ СИЛОВОГО ПРОВОДА НА КОРПУС ИЗДЕЛИЯ), ТО виной КОНДЁРЫ И БОРЬБА-ДЕЛАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (част.сектор)? Правильно понял? Спасибо.

      Комментарии:

    #41 написал: Толик | [цитировать]

     
     

    Андрей Чернов,
    Андрей Чернов,
    А Монах не так уж неправ!Сопротивление контура подстанции-2,4,8 Ом при линейных напряжениях 660,380 и 220 вольт соответственно. Но у нас на этажном щитке и есть как раз 380 вольт, это в квартире фаза и нуль, а напряжение 220 вольт (в идеальном случае), а на выходе трансформатора подстанции вообще около 400 вольт линейного напряжения, с учетом его падения по питающей линии, но контур заземления подстанции то как раз и должен иметь максимум 4 ома сопротивления, как электроустановки на 380 вольт по линейному напряжению. На самом деле с учетом дополнительных заземлителей - не более 0.5 -1 ом,сопротивление контура подстанции. Проведем простой расчет. У Вас сопротивление контура заземления -2 ома-идеальный случай применения глубинного заземлителя. У подстанции -1 ом. Сопротивление нулевого, фазного и нулевого защитного проводников пренебрегаем, ввиду малости по сравнению с этими значениями. Общее сопротивление контуров заземления-3 ома. Ток К.З, считая Землю вне контуров заземления одним большим идеальным проводником, при "глухом " металлическом К.З. и напряжении фазы 220 вольт.=220/3=73.3 ампер. Напряжение прикосновения на заземленном корпусе стиралки-73.3 *2 =146.6 вольт. Мало не покажется! Обрыв нуля на этажном щитке. До обрыва у Вас сопротивление нагрузки -1000 ом, у соседа 10 ом, ток нагрузки у Вас-220/1000=0.22 ампера,у соседа -220/10 =220 ампер,почему ноль и отгорел. Теперь, после обрыва Ваши квартиры подключены на 380 вольт. Фаза -квартира, бывший ноль, квартира -фаза (квартиры в пределах лестничной клетки сидят на разных фазах). Имеем последовательное соединение на 380 вольт. 1000+10=1010 ом.380/1010=0.3762. У соседа 0.3762 *10=3.762 вольт, у Вас-0.3762*1000=376 вольт!!!, а на этажном щитке подключен корпус машинки, ну и на нем будет около 350 вольт. Как то я не доглядел, один старый опытный электрик, ну совсем старый, проложил мне компьютерные сети нулевым проводом с сечением 0.5 фазного, схватил, что под руки попалось, на новый провод денег не было. Ну а мощность -ого-го, три зала с компьютерами и прочей оргтехникой,ох и бахнуло же меня по карману! Когда вышли все три зала на полную мощность нагрузки ,нулевому проводу тупо пришел кердык, со всеми вытекающими,защиты то в нулевом проводе то нет, обошлось без пожара, но с серьезным простоем оборудования. Нагрузка по фазам была строго симметричная, но импульсные бестрансформаторные блоки питания свое дело знают туго, перегрузили нулевой провод процентов на 35-40, ну и на месте самого слабого контакта получился фейерверк. Ведь для таких блоков питания правило  ток фазы А +плюс фазы В плюс фазы С =0  не работает при симметричной нагрузке, тут всегда идет добавка в 40 % примерно по току нулевого провода,ввиду особенностей работы импульсных бестрансформаторных блоков питания. На нижних этажах зданий и в своем доме можно таки применить систему ТТ по питанию и будет хорошо и красиво, ну пока инспектор РЭС-а не узнает, потом задница будет как у павиана,за самодеятельность без разрешения. Но вот в домах с воздушными вводами только эта система и применяется, правда дорогая, зараза.

      Комментарии:

    #42 написал: Анатолий Михайлов | [цитировать]

     
     

    Виктор
    А вот про один очень интересный момент как то забыли! Ну хорошо,тупо нет штатного заземления(зануления),то есть нет третьего провода в розетке.На трубу водопровода заземляться бесполезно и опасно для соседей,согласен.Но даже если есть штатное заземление или очень опасный вариант заземления на этажный щит,при котором на корпус машинки уже придет 7-12 вольт напряжения с рабочего нуля на этажном щитке,причем придет именно в сетевой фильтр,предназначенный для борьбы с помехами и создаст как раз мощную помеху,способную испортить электронную схему машинки,от поражения электрическим током автомат Вас не защитит! При выходе фазы на корпус произойдет однофазное К.З..время срабатывания автомата никак не меньше 0.09 секунды,напряжение на заземленном корпусе -110 вольт от падения напряжения при К.З. на защитном проводнике и 110 вольт -падение напряжения на фазе во всех случаях до срабатывания защиты.Еще хуже вариант,когда заземления вообще нет и отключения в случае выхода фазы на корпус вообще не будет.И вот тут важный момент-если фаза в самом наихудшем случае наглухо вышла на корпус ,например,как наиболее частый вариант,с ТЭН-а,то она неизбежно попадет и на стальной барабан стиральной машины ,в котором находится белье,а значит и на воду,так как и стиральная машинка и подводящий трубопровод заполнены водой.Сопротивление водопроводной воды от 12 до 130 ом-метр водяного столба,в среднем около 15-30 ом -метр водяного столба.Значит машинка даже со штатным заземлением  за время до срабатывания защиты "вынесет" потенциал в 110 вольт на водопроводный стояк даже при пластиковых трубах,при стальных трубах есть шанс что на водопроводном стояке просто пойдет ток в несколько десятков ампер ,но падение напряжение все равно должно быть 110 вольт.Хотя если учесть,что машинка подключается по воде и канализации резиновыми шлангами,то вынос потенциала таки будет по воде.Самый поганый вариант,когда заземления вообще нет-тогда вынесет по воде потенциал в 220 вольт при глухом замыкании фазы на корпус и этот потенциал не будет отключен.И это произойдет только потому,что вы просто решили постирать и никакого заземления на водопроводные трубы вообще не подключали.Получается что если до крана соседа ,грубо,3 метра и сосед решил умыться и ,касаясь воды одной рукой другой рукой потянулся за полотенцем и случайно коснулся полотенцесушителя,то его ударит напряжением или 110 или 220 вольт!Попросту убьт,так при сопротивлении воды 1 ом-метр водяного столба даже в 30 ом,а тела соседа в 1000 ом,то на столбе воды падение напряжения будет около 10% от 110 или 220 вольт,а остальное получит сосед.На девятом этаже  затеяли стирку,а на первом этаже соседа убило! Строго говоря пользоваться стиральными машинами в домах без штатного заземления нельзя,но с нашим уровнем обслуживания электрических сетей это якобы защитное заземление бывает опасней его отсутствия.Только установка УЗО на всей бытовой технике,подключенной к воде -бойлерах,стиральных машинках и посудомоечных машинках.ПУЭ запрещает установку УЗО в двухпроводных сетях без заземляющего ппровода,например,если на корпусе машинки появилась фаза,а стирки нет,нет воды ,то УЗО и не сработает,можно попасть под напряжение.поэтому тут нужны и организационные меры по техники безопасности ,вынимать вилку из розетки или отключать автомат между стирками,да и подавать напряжение на машинку надо только после полной готовности ее к работе,п по окончании стирки сразу снимать напряжение.Но тут опасность только для Вас и Вашей семьи.А вот при выносе потенциала опасность возникает для нескоьких десятков человек и УЗО должны быть у всех на всех стиральных машинках.Суть в том,что УЗО срабатывает при токах уставки от 50 до 100%.Согласно стандарту МЭК относительно безопасным считаетсявремя нахождения под напряжением  220 вольт для бытовых электроустановок при массе тела до 15 килограммов в течении 0.02-0.05 секунд.УЗО способно выполнить это требование при токе уставки в 3 раза большем токе уставки.Для 10 миллиампер -это 30 миллиампре ,для 30 миллиампер это 90 миллиампер.Осюда ясно,что просто поставить УЗО не достаточно,нужно померить сопротивление пути тока утечки по воде,оно должно быть максимум 2200 ом при УЗО на 30 миллиампер,чем меньше,тем лучше.При сопротивлении в 2200 ом и напряжении 220 вольт возникнет ток утечки в 0.1 ампера или 100 миллиампер,что для сработки УЗО  даже с уставкой в 30 миллиампер достаточно,это равноценно  сопротивлению водяного столба длиной в 73 метра при сопротвлении воды в 30 ом-метр.И в этом случае  не важно ,куда и какой потенциал вынесет,он будет отключен за безопасное время.Никто не пострадает,хотя получить удар током от крана с водой приятного мало,хоть и не опасный.Нужно уже принимать какие то меры по принуждению к безопасному пользованию техникой,ведь Вы поставили УЗО,а сосед нет,пострадаете оба из-за такого вот соседа.А вот защищать компьютер с помощью УЗО  и впрямь бесполлезно,пока не шибанет током,да еще не известно какой величины и гарантировать его трехкратную величину току уставки нельзя -защита не сработает.

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.
    Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.
    Copyright © 2008-2017 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Пластиковые корпуса IEK – стильный дизайн