Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Электрика дома, Электрическое подключение оборудования, Электромонтажные работы

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-CСистема заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» - синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Электрическая плита

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

Александр Молоков

Советуем почитать: Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась током


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Электрика дома, Электрическое подключение оборудования, Электромонтажные работы

Другие статьи:

  • Как подключить стиральную машину к электрической сети
  • Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины
  • Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину
  • Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась током
  • Заземление и зануление - в чем разница?
  • Электроснабжение и освещение ванной комнаты

  •  
      Комментарии:

    #1 написал: Константин | [цитировать]

     
     

    1) т.к. мощность плит лежит, в основном, в диапазоне 7-12 кВт, то уже для 7 кВт нужен кабель 3х10. В крайнем случае 3х6. Недопустимо выбирать только по току. Соответственно и ток автомата должен быть выбран (см. паспорт на плиту);
    2) в большинстве старых квартир, да и в новых без эл. плит, отведена мощность 5-6 кВт. И подключение эл. плиты не только отключит вводной автомат, а может и привести к пожару. Даже если люди у себя заменили проводку - стояк и щиты в подъезде не рассчитаны на более высокую мощность;
    3) нельзя устанавливать диф или узо в системе TN-C, т.к. нет третьей жилы;
    4) делать выносное заземление не рекомендуется. Не дай бог ЧП произойдет - все повесят на исполнителя. А официально - надо заказывать проект, согласовывать;
    5) если делаете разделение для получения 3-х проводки - заземление нормируется и составляет 10 ом (см. ПУЭ).

      Комментарии:

    #2 написал: Автор | [цитировать]

     
     

     Константин, здравствуйте. Отвечу Вам по пунктам.

    1. 3 ампера на квадрат. Это для меди-то? Где вы видели, чтобы плиты подключали десяткой или шестеркой? Реально на практике универсальная (для однофазной или трехфазной сети) плита мощностью 7/10 кВт подключается четверкой и кабель даже не греется во время открытой прокладки в коробе. Это личный опыт, если что. А про "недопустимо выбирать по току" я даже не понял фразу. А по чему еще-то кабель выбирать? По киловаттам? Так их тоже в ток переводить надо....

    2. Если плита в квартире не предусмотрена, то у нас в Иркутске, в частности, вся допустимая мощность - 3 кВт. И надо уж определиться, что именно случится при подключении плиты - отключение автомата, или пожар. И то, и другое сразу вряд ли возможно.

    Статью я писал для тех, кто уже определился с тем, что плита в его квартире впишется по мощности. А о тех, у кого всю жизнь газ в квартире был, разговор отдельный.

    3. Да ой ли? Очень спорное утверждение. Смею с ним не согласиться и у меня найдутся сторонники. Конечно, УЗО в двухпроводке будет менее эффективным, но лишним точно не будет.

    4. А я и не рекомендую всем поголовно устраивать выносное заземление. Это крайняя мера, когда другого выбора нет. И если вы заземлили стиральную машину отдельным устройством, чем это может быть хуже, чем отсутствие всякого заземления вообще? О каком ЧП речь?

    5. У меня в памяти другая цифра - 8 Ом для однофазной сети и 4 Ом для однофазной. Впрочем, Вы заставили меня засомневаться - уточню и отпишусь.

      Комментарии:

    #3 написал: Ser | [цитировать]

     
     

    С выносным заземлением может возникнуть разность потенциалов. Повторное не не более 30  Ом.

    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

      Комментарии:

    #4 написал: Alex Gal | [цитировать]

     
     

    По поводу использования заземления ТТ в многоэтажке.

    Прямого запрета на это нет, но есть косвенный. Например ПУЭ

    1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
    Напомню, что:  Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
    Причина таких требований проста: между отдельным заземлением и заземленными конструкциями здания (которые через систему уравнивания соединяются с заземлением здания) может возникнуть опасное напряжение.  Правила безопасности требуют исключить возможность одновременного прикосновения к электроприборам и конструкциям, подключенным к разным системам заземления. То есть, если вы подключаете стиральную машину от отдельного заземления, то должны исключить возможность одновременного прикосновения к стиральной машине и водяной трубе, батарее отопления и пр.
    При этом, если напряжение появится на корпусе машинки, то сработате УЗО и проблем не будет. Но если напряжение появится на каких то конструкциях дома, то никакое УЗО человека не защитит. Ну например, представим что часть трубопроводов дома земенили пластиковыми трубами и тем самым разорвали связь с заземлением здания, а кто то из жильцов использовал трубопровод для заземления. Или вообще в качестве нулевого провода :) с определенным нездоровым умыслом... Случай может и редкий, но исключить его нельзя. Замена труб на пластиковые внутри здания жильцами самостоятельно - обычное дело. Замена подземных магистралей водопровода на пластиковые - тоже обычное дело, а мы помним что это всегда был один из разрешенных естественных заземлителей, да и вообще с заземлителями в старых зданиях больше вопросов чем ответов.

      Комментарии:

    #5 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Спасибо всем за замечания, но я еще раз прошу обратить внимание на то, что во-первых, я никому не рекомендовал отдельное ЗУ как лучший выход из положения. А во-вторых, для расчета и монтажа ЗУ необходимо приглашать спецов, которые и проведут необходимые согласования. Если каждый владелец квартиры будет самостоятельно себе заземление делать, тогда да -  проблемы почти гарантированы.

      Комментарии:

    #6 написал: дмитрий | [цитировать]

     
     

    А плита на картинке газовая, кстати!

      Комментарии:

    #7 написал: andy78 | [цитировать]

     
     

    На картинке газовая варочная панель и электрическая печь (электрический духовой шкаф).

      Комментарии:

    #8 написал: ser | [цитировать]

     
     

    Я свою стиральную машину при ремонте вынес из ванной комнаты в бывшую кладовку. Теперь можно спокойно мыться при работающей стиралке. Раньше с эти были проблемы. Приходилось ждать или отключать ее во время пользования ванной комнатой. Стиральную машину подключил следующим образом: в щитке отдельный автомат на на 16 А, УЗО на 30 мА, медный кабель в трубе через отверстие в стене и отдельная розетка в кладовке в удобном месте на 16 А. Все сделал за час. Повезло, так как кладовка со стиральной машиной оказалась почти за щитком. Третий провод кабеля не использовал, так как в этажном щитке его нет, а самостоятельно ничего с заземлением мудрить я не хотел. Да и нельзя это делать. После того как модернизируют стояк со щитком  буду использовать все три жилы кабеля. Статья понравилась. Много полезной практической информации. Хотя с написанным по заземлению стиральной машины я не согласен. Но тут каждый делает на свой страх и риск. Я предпочитаю с самодельным заземлением не рисковать и другим не советую!

      Комментарии:

    #9 написал: planerist916 | [цитировать]

     
     

    Если заземления нет, то есть проводка в две жилы, то и придумывать ничего не надо. Ставьте диф. автомат и проблем не будет.
    Простой видеопример подключения стиральной машины в системе TN-C: http://www.youtube.com/watch?v=iI1ZpUkBClo&feature=plcp

      Комментарии:

    #10 написал: Миронов С.И | [цитировать]

     
     

    Александр. Хочу обратить ваше внимание на то что соединив корпус какого-либо эл.прибора к отдельно выполненному заземляющему устройству не решит проблему. Даже если сопротивление будет 8 Ом, то ток замыкания будет равен 220/8=27 А. Для мгновенного срабатывания автомата - это мизерная величина и автомат здесь бесполезен. Выручить здесь может только УЗО которое нужно установить перед розеткой от которой запитан эл.прибор. Для срабатывания УЗО достаточно всего 0.03 А. Тогда при замыкании фазы на корпус эл.прибора ток пойдет на ваше самодельное заземление и УЗО отключит неисправный эл.прибор. Для надежного срабатывания УЗО при самых неблагоприятных условиях нужно сопротивление заземления 57 Ом. Недавно на вашем сайте я опубликовал свою статью где подробно рассказал об этом. (Электробезопасный частный жилой дом и дача). С уважением.

      Комментарии:

    #11 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Для Миронов С.И: по поводу УЗО, вы, конечно, правы. Причем, вне зависимости от системы заземления - защита от токов утечки нужна. Ведь стиралка обычно в ванной стоит, а это помещение с повышенной опасностью поражения электрическим током.

      Комментарии:

    #12 написал: Миронов С.И | [цитировать]

     
     

    Александр. Вообще-то в системе TN-C согласно ПУЭ п.1.7.80 запрещено ставить УЗО. В случае необходимости - разрешается только для отдельных электроприемников и то с неоходимыми условиями, как это выполнить. С каждым домом необходимо разбираться индивидуально. Например если это электроплита к которой подходит три провода от щитка - фаза, ноль и земля, то ставить УЗО для защиты электроплиты - лишняя трата денег, так как при КЗ фазного провода на корпус - сработает автомат и устранит аварию. Другое дело - стиральная машина. Если для электроплиты уже в процессе монтажа были заложены три провода, то для стиралки обычно хозяева не мудрствуя лукаво сами устанавливают розетку подключив ее к фазе и нулю. В этом случае возможны следующие варианты. Первый вариант - в розетке только фаза и ноль. Тогда при КЗ фазы на корпус стиралки автомат не срабатывает, так как нет большого тока необходимого для его срабатывания. Если человек прикоснется к корпусу стиралки - он получит эл.трамву. Во втором случае - опять не мудрствуя лукаво, зануляют корпус стиралки (подключают корпус к нулю). Тогда при КЗ фазы на корпус автомат сработает и предотвратит аварию. Но здесь очень вероятна другая неприятность. При обрыве нулевого провода в стояке - появление фазы на корпусе стиралки. Поэтому самым приемлемым способом в данном случае будет установка УЗО розетки на 10 мА. Воткните ее в розетку к которой вы ранее подключали стиралку, а уже к УЗО розетки - вилку от стиралки. В этом случае при КЗ фазы на корпус стиралки ничего не призойдет до тех пор пока человек не прикоснется к корпусу стиралки. Тогда человека тряхнет током и с вероятностью 95% он останется жив. Таковы факты без прикрас. Ну а чтобы не попасть совсем под напряжение, необходимо корпус стиралки заземлить, причем заземлить ее тоже правильно. С уважением Миронов С.И.

      Комментарии:

    #13 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Для Миронов С.И: вообще-то  применение УЗО для стиральной машины в бытовой сети 220 вольт не запрещено. А какое уже это будет УЗО: в составе розетки, или отдельно стоящий в щитке аппарат - нет никакого значения.

    Потом: в двухпроводной сети  замыкание на корпус коротким считать нельзя по понятным причинам.

    И наконец: вы слишком увлеклись ролью капитана "Очевидность". Честно.

    С уважением, Александр

      Комментарии:

    #14 написал: Миронов С.И | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте Александр. Из моих ответов видно что я не против УЗО в двухпроводке, но хочу лишь одного - чтобы человек реально понимал что его ждет и какие могут быть последствия если он неправильно его применил. Какое будет УЗО - в составе розетки или отдельно стоящий в щитке, может иметь значение. Двухпроводная сеть - это старая изношенная эл.проводка. Здесь мы сталкиваемся с тем что в ней нет защитного РЕ провода и поэтому установив УЗО (и не присоединив корпус стиралки к РЕ проводу) человека будет трясти током и каким током - в 10 мА или 30 мА тоже есть разница. Понятно что 10мА безопаснее чем 30 мА. Установить УЗО на 10 мА в щитке не получится, так как такое УЗО будет постоянно отключать сеть из за токов утечки. Поэтому мы вынуждены будем установить в щитке УЗО на 30 мА. Но мы понимаем что ванная комната это опасное помещение и установив УЗО на 10 мА в розетке стиральной машины мы тем самым дополнительно обезопасим себя от поражения эл.током. Далее - двухпрводка - это система TN-C, в которой требуется занулять открытые проводящие части (ОПЧ) эл.приемников, поэтому с этой точки зрения повреждение изоляции с последующим замыканием фазного провода на ОПЧ вполне уместно рассматривать как короткое замыкание. И последнее. Электрик - это как минер - ошибается один раз. За 40 лет работы в этой области - я знал и смертельные случаи и то что на первый взгляд кажется очевидным - порой оказывается и совсем не так. И еще электрика - это такая область в которой нужно учится всю жизнь и все равно этого будет мало. Просьба не обижаться на меня по вполне понятным причинам. С уважением.

      Комментарии:

    #15 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Миронов С.И, вы совершенно ничего нового не сообщаете, но выдаете назидательные портянки на полэкрана. Это немного напрягает, если откровенно. Извините, если задел.

      Комментарии:

    #16 написал: Виталий | [цитировать]

     
     

    Насчёт убрать плиту подальше от умывальника, ванны и т. д. - не проще ли выполнить уравнивание потенциалов? И насчёт вероятности обрыва нулевого проводника - не убедило, куда более велика вероятность попадания фазы на корпус, так что моё личное мнение - занулять даже в системе TN-C обязательно но с непременно с уравниванием потенциалов, при достаточном сечении проводников будет мини ГЗШ.

      Комментарии:

    #17 написал: Тимофей | [цитировать]

     
     

    Уважаемый автор, вам совершенно верно указали на Ваше заблуждение (А какое уже это будет УЗО: в составе розетки, или отдельно стоящий в щитке аппарат - нет никакого значения), написав, что УЗО в щитке при определенной протяженности линии будет выключаться просто так, на что Вы упорно отвечаете "вы совершенно ничего нового не сообщаете". Так вот, не вводите людей в заблуждение, и не осаживайте людей, совершенно правильно Вас поправляющих.

      Комментарии:

    #18 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Тимофею: с чего это вы взяли, что в исправной сети

    УЗО в щитке при определенной протяженности линии будет выключаться просто так

    ? Вообще ничего "просто так не происходит", а такие вещи - тем более. И это я-то после этого ввожу людей в заблуждение?

      Комментарии:

    #19 написал: Мария | [цитировать]

     
     

    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать заземление на эл.плиту не от эл.щита, а с улицы с контура полосу вывести и приварить сваркой?

      Комментарии:

    #20 написал: АБЫРВАЛГ | [цитировать]

     
     

    Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

    Если нейтраль объединена с защитными проводами (землей) на всем протяжении электросети, такая система называется и обозначается TN-C.

      Комментарии:

    #21 написал: Дмитрий | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте. Я живу в однокомнатной квартире в старой хрущевке. Проводка в доме старая двухжильная TN-C. Я сам инженер но не электрик и для меня это немного ново, хотя с основными принципами конечно же знаком. Дома у себя люблю все делать сам и по возможности вникать во все подробнее.

    У меня огромная просьба помочь советом. Я женат и у меня маленькая дочка, ни дай бог кого-нибудь ударит током. Заземления в электросети квартиры вообще нет. Стиральная машинка стоит на кухне и щиплется током. Во время ремонта в квартире я заменил всю старую двухжильную проводку на 3х жильную ВВГ 2,5. Но при этом зеленый провод заземления в квартире ни к чему не подключен. В подъезде в электрощите стоят на мою квартиру два современных автомата на 25А на 2 линии, идущие в мою квартиру. Сами электрики ставя советовали именно 25А. 1 линия у меня идет на зал (телевизор, компьютер, утюг, пылесос), а вторая на кухню (холодильник, стиральная машина, кухонный комбайн и планирую поставить бойлер 2000вт).

    Т.к. до наших электриков не достучишься, а сам в электрощит на лестничной площадке я лезть боюсь да и проводка от квартиры до этого щита осталась старая думаю оставить в щите автоматы на 25А (не ставить за место них новые дифавтоматы), а у себя в квартире прям на первой разветкоробке хочу поставить УЗО на на каждую линию по 25А, утечка 30мА. Заземление (зеленый провод) хочу все же вывести на корпус электрощита на лестничной площадке. Другого выхода у меня нет - многоэтажный дом, хотя знаю что это грозит отгоранием нуля.

    Вопросы: 1-правильна ли моя задумка или же можно как-то ее доработать? 2-нужно ли не смотря на автоматы (в щите на лестничной площадке) и УЗО, которые я хочу поставить на входе в квартиру, ставить еще дополнительно автомат и УЗО (или дифавтомат) на бойлер и стиральную машинку? Если да, то на сколько ампер (возможно на 16А)?

      Комментарии:

    #22 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Дмитрию, проще, пожалуй, обойтись розеткой, совмещенной с УЗО в одном корпусе.

      Комментарии:

    #23 написал: Дмитрий | [цитировать]

     
     

    Спасибо автору за совет. На сколько я понял вы подразумеваете установку УЗО совмещенную с розеткой на такие опасные приборы как бойлер и стиральная машина. Дело в том, что по паспорту их нужно еще посадить на свои собственные автоматы по 16А. Не знаю обязательно ли это, если до входа в квартиру у меня и так стоят автоматы, хотя и на 25А. Если все же обязательно, то в квартирном щитке придется ставить на них по одному автомату на 16А а потом вести на каждый прибор по отдельной линии. Все же как то сложновато, хотелось бы упростить по возможности.

      Комментарии:

    #24 написал: Автор | [цитировать]

     
     

    Желательно иметь отдельную линию на такие электроприемники. Но, как говорится, без фанатизма.

      Комментарии:

    #25 написал: Владимир | [цитировать]

     
     

    Вообще проблема заземления - это головная боль для многих домов, построенных в СССР, причем не только хрущевских, но и 9 этажных, построенных в 80-е годы прошлого столетия. Особенно неприятно то, что заземление отсутствует в домах, оборудованных электроплитами. А в качестве питающего кабеля строители положили 3х240мм2 в алюминиевой оболочке, и эта самая оболочка играет роль нулевого проводника. А еще нужно отметить, что кооперативные дома, которые я взял на обслуживание, построены на бывшем болоте, и уровень грунтовых вод - порядка 30 см. Постоянно долблю председателей кооперативов о необходимости срочно делать контур, чтобы заземлить вводную электрощитовую, поскольку уже не единожды было такое, что оболочка кабеля, лежащего, практически в воде, местами растворилась,  и пропало зануление вводной электрощитовой. При этом вызванные мной энергетики долго упирались, не хотели ремонтировать кабель - мол, 3 фазы есть, что ты еще хочешь? А при этом появился огромный перекос фаз: могло быть на одной фазе порядка 150 вольт, на другой - порядка 270, на третьей - 200. А разница потенциалов корпуса этажной электрощитовой и водопроводной трубы достигал, порой,  50 вольт.  Никак не могу добиться от председателей кооперативов,чтобы достали план коммуникаций на прилегающих к домам территориях. (А по моим прикидкам, где-то там должен проходить кабель 10 кВ.) А финансировать  заказ на устройство контура заземления приватным фирмам  не хотят - дорого, говорят.
    Я это все пишу не с целью поиска совета, просто наболело, захотелось с кем - то поделиться своими проблемами. 

      Комментарии:

    #26 написал: Юрий | [цитировать]

     
     

    Владимир,
    По идее контур бьется по периметру здания на расстоянии 2м от его стен, по мимо кабеля в 10кВ там должны проходить газ, вода, канализация, связь и возможно в нескольких "экземплярах" и местах. Кабель можно обнаружить прибором C.A.T. и отшурфить его, за всем остальным нужно обращаться в обл.газ, гор.водоканал и т.п. К тому же для обустройства контура вам придется откопать траншею глубиной 0,9м

    Если у Вас на обслуживании ВРУ дома, то нужно также обратиться в энергосбыт. компанию. Скорее всего граница их балансной принадлежности будет находится на наконечниках кабеля в Вашем ВРУ. Т.е. питающий кабель является их собственностью.

      Комментарии:

    #27 написал: Сергей | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Мне нужно подключить электроплиту двух комфорочную с духовкой в частном доме в котором нет заземления, достаточно ли будет вбить уголок 2 м в подвале дома и подвести от него провод к розетке?

      Комментарии:

    #28 написал: Роберт | [цитировать]

     
     

    Вопрос электробезопасности при эксплуатации бытового электрооборудования в системе TN-C поднят автором совершенно оправдано. Постоянно растет число приборов, подключаемых населением, увеличивается их мощность.

    В условиях, когда в доме (квартире) со старой системой невозможно создать условия полной безопасности в соответствии с ПУЭ, автор предлагает применить дополнительные меры (припомните основные и дополнительные защитные средства?), реально, пусть незначительно, повысить степень безопасности людей в имеющихся условиях эксплуатации техники. Понятно, что предлагаемые меры не соответствуют в полной мере требованиям ПУЭ, но это не значит, что ничего не надо делать.

    Полагаю, что выравнивание потенциалов, устройство заземления, применение УЗО на розетки в опасных помещениях, использование разумных мер дополнительной изоляции отдельных частей оборудования для предупреждения случайного касания их человеком и другие возможные мероприятия - все это, повышающее шансы человека на безопасную эксплуатацию оборудования, имеет право на внедрение.

    Я проживаю в сельском доме с двухпроводной сетью, и вопросы электробезопасности считаю постоянно актуальными. Кроме стиральной машины, электроплиты есть электрооборудование в гараже, в мастерской с далеко не сухими полами. Есть водяной насос в колодце. Электроинструмент для работы на улице.

    За что упрекают автора? За его стремление пояснить людям, в чем состоит опасность поражения током в их жилище, и как эту опасность уменьшить?

    Полностью поддерживаю позицию автора.

      Комментарии:

    #29 написал: Юрий | [цитировать]

     
     

    В одной и той  же электросети запрещается заземлять корпуса одних электроприёмников через отдельно выполненное заземляющее устройство без соединения с нулевым проводом, а корпуса других занулять.  Т.е. заземлить машинку мы можем, это будет местное или повторное заземление, но при этом также обязательно должно быть выполнено зануление.

      Комментарии:

    #30 написал: Алексей | [цитировать]

     
     

    Панельная 9-этажка, двупроводная система TN-C, в квартире линия на электроплиту имеет 3 (алюминий 6 кв.)- проводника, 1- фаза, 2-ноль, 3- ? как называется этот проводник? В распредщите эти 3 проводника подключены 1- фаза, 2- шина земля,  3- шина земля, 2 и 3 соединены вместе. Так сделано во всех таких домах.Какую роль играет 3 проводник и как его назвать?

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK