Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

 
 

Сайт электрика

Электрик Инфо » Электрика дома

Популярно о квартирной электропроводке

Популярно о квартирной электропроводке Даже если Вы не намерены делать электропроводку в своей квартире самостоятельно, всё равно не плохо бы знать о некоторых нюансах этого дела.

Электропроводка в квартире начинается с электросчётчика. Его назначение известно всем. За электросчётчиком следуют автоматы. Они автоматически отключают электричество в результате коротких замыканий и перегрузки в электросети. От каждого автомата в квартиру тянется кабель, на который уже и "вешаются " все розетки, выключатели и люстры.

Перегрузка в каждой ветке кабеля возникает в случае, если Вы включаете приборы, мощность которых больше, чем та, на которую рассчитана Ваша ветка кабеля с автоматом. Приобретая электроприборы, всегда читайте в описании, какую мощность они потребляют. Чтобы определить, на какую мощность рассчитана Ваша проводка, посмотрите, что написано на ваших автоматах.

Цифры в Амперах на каждом автомате соответствуют величине тока, который он способен пропустить. Эта величина тока связана с потребляемой мощностью Ваших приборов. Чтобы прикинуть суммарную допустимую мощность Ваших электроприборов на отдельно взятой ветке кабеля с автоматом, нужно цифру на автомате умножить на 220 (напряжение в сети в вольтах).

Т.е., если на автомате написано 16А, умножьте 16 на 220 и получите допустимую потребляемую мощность в районе 3000 Ватт. Значит, в эту ветку Вы можете безболезненно подключить, скажем, три обогревателя по 1кВатт каждый, ну и может быть ещё, настольную лампу или телевизор (правда, смотря какой, см. паспорт телевизора). Кибернетическая точность расчетов здесь ни к чему, считать нужно с допусками в сторону увеличения надёжности.

Теперь о самих кабелях, которые тянутся от Ваших автоматов. Первое, что нужно иметь ввиду, это то, что нежелательно использовать провода из разных материалов. В частности, медь с алюминием в электропроводке – это мина замедленного действия, т.к. такой контакт катализирует процессы окисления. Поэтому, если Вы решили не менять проводку полностью, а просто добавить пару-тройку розеток, то кабель нужно брать с жилами из того же металла, что уже проложен до Вас.

квартирная электропроводкаЕсли проводка меняется полностью, то надёжнее всего остановиться на кабеле с медными жилами. Если дом отностительно новый, то в нём, скорее всего, есть заземление, тогда и кабель нужно брать трёхжильный. В старых домах бывает, что заземления нет, тогда достаточно двухжильного кабеля.

Но, если смотреть в перспективу, то со временем заземление в старых домах, всё-таки может появиться, и ЖЭКи над этим периодически подумывают. Поэтому, целесообразно протянуть всё же трёхжильные провода, где третья жила будет временно не задействована, чтобы не иметь проблем с переделкой электрики в будущем.

Теперь о диаметре жил в кабеле. Диаметр жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки от Ваших электроприборов. Здесь нужно суммарную мощность приборов в ваттах уже разделить на 220 (напряжение в сети в вольтах) и получить величину силы тока в амперах, т.е. зная диаметр жил кабеля можно определить максимальный ток, который можно через него пропустить.

Площадь сечения жил проводов и кабелей берётся из расчёта 1 мм2 на 10 ампер. Т.е., если сила тока вышла 20 А, то ближайший из существующих сечений проводов составит 2,5 мм2. Очень сильная точность, опять-таки, ни к чему, и нужно брать цифру в сторону увеличения надёжности.

Важно, чтобы диаметр жил в кабеле был соизмерим с количеством ампер, указанных на автомате. Рискованно ставить кабель с сечением жил, скажем, 2,5 мм2 на автомат 32А, потому, как в случае перегрузки провода сгорят до того, как «выбьется» автомат.

Основных вариантов прокладки кабеля имеется два. Первый – тянуть кабель от автомата по периметрам всех помещений одним куском, и затем подключать к нему розетки, выключатели и люстры. Преимущество в том, что не нужно делать распределительных коробок, а ограничиться сверлением дыр в стенках. Во всём остальном – ничего хорошего: расход кабеля больше, надёжность проводки ниже.

Второй вариант-прокладка кабеля по схеме «звезда». В этом случае от автомата тянем кабель до основной распределительной коробки. Это у нас будет так называемая магистраль. От распределительной коробки при помощи пайки или клемм разводим кабеля по помещениям.

квартирная электропроводкаЦелесообразно делать отдельную магистраль на освещение и выключатели, и отдельную на розетки. Естественно, каждая магистраль подключается к «своему» автомату. Если в квартире имеется электроплитка или аналогичный мощный потребитель, то на такое оборудование лучше протянуть отдельную магистраль с отдельным автоматом, рассчитанным на соответствующий ток.

Расчёты нагрузок и диаметров проводов следует производить согласно приведенной выше методике. К примеру, в большинстве случаев на освещение достаточно кабеля с жилами на 1,5 мм2 и автомат на 16А. Для розеток лучше взять автомат минимум 25А, от него магистраль, скажем, на 4мм2 до распределительной коробки, а от распределительной коробки по помещениям разводить уже кабеля на 2,5 мм2.

Прокладка кабеля в помещениях – процесс достаточно творческий. Главное, чтобы кабель тянулся параллельно архитектурным стыкам, расстояние от розеток до металлических труб было больше 50 см, горизонтальные пути следования кабеля пролегали в пределах 25 см от потолка и в пределах 50 см от пола.

Впрочем, если есть желание соблюсти стандарты, то стоит подробней ознакомиться со строительными нормами, которые легко отыскать в интернете. Ну, а информации, описанной в этой статье вполне достаточно, чтобы, если и не делать проводку самостоятельно, то хотя бы проконтролировать своего подрядчика.

Яков Кузнецов

Советуем почитать: Как правильно выбрать сечение кабеля для электропроводки


Сейчас самое время поделиться статьей и добавить ее в закладки!


Тематические разделы: Электрик Инфо » Электрика дома

Другие статьи:

  • Как рассчитать кабель для удлинителя
  • Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи
  • Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?
  • Как сделать электропроводку в бане
  • Практика разводки и подключения ТВ кабеля в квартире – особенности процесса
  • Сам себе электрик или всё о самостоятельной работе с электропроводкой

  •  
      Комментарии:

    #1 написал: Стас | [цитировать]

     
     

    Уважаемый Яков,

    какой, нафиг, диаметр жил?

      Комментарии:

    #2 написал: Яков Кузнецов | [цитировать]

     
     

    Диаметр — отрезок прямой, соединяющий пару наиболее удаленных друг от друга точек окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр всегда проходит через центр окружности. Его легко измерить штангенциркулем. Единица измерения - мм.

    Зная диаметр (d) можно определить площадь поперечного сечения жил (s) по формуле s = (пи х d х d ) / 4, мм2 Число "пи" равно 3,1415926535897932384626 … и потом еще много цифр. При расчетах обычно учитывают две цифры после запятой.  В итоге формулу расчета сечения жил можно упростить до s = 0,785 х d, мм2.

    Диаметр жил - техническая характеристика кабельно-проводниковой продукции (приводится в справочниках). Например, для кабеля ВВГ указано количество жил, сечение, диаметр, номинальное напряжение, удельный вес. Количество жил и сечение закодировано в самом названии кабеля. Кроме того, держа в руках кабель или провод человеку проще всего измерить диаметр, а затем уже приблизительно определить сечение провода. Причем точность расчета зависят от точности измерения.

    Эта статья написана для людей не имеющих электротехнического образования. Фактически - это просто небольшое введение в тему для всех интересующихся, поэтому и целью было изложить все максимально просто и доступно.

    P.S. Значения поперечного сечения провода и его диаметр (из справочника по проводам и кабелям): 0,75мм2 - 0,97 мм, 1,0мм2 - 1,13 мм, 1,5мм2 - 1,38 мм, 2,5мм2 - 1,78 мм, 4,0мм2 - 2,25 мм, 6,0мм2 - 2,76 мм, 10,0мм2 - 3,57 мм, 16,0мм2 - 4,5 мм, 25,0мм2 - 5,65 мм

      Комментарии:

    #3 написал: Артемий | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте!

    Нашел Ваш сайт в Интернете и решил обратиться к Вам со следующим вопросом:

    Есть двухкомнатная квартира в типовом доме П-44. К сожалению, случилось так, что предыдущие ее хозяева переносили розетки и, видимо, с головой совсем не дружили. Объясню почему. Часть проводки разведена алюминиевым проводом, а часть - медным. Логически объяснить почему так сделано было  я не могу. При том, что в самом доме - исключительно алюминий. И на вводе в кваритру - тоже. Розетки перенесены в буквальном смысле на уровень пола. ДАЖЕ В ВАННОЙ! С течением времени начали наблюдаться проблемы в электрике по всей квартире: то свет вырубает, то проводка где-то в розетке выгорает (очевидно из-за того, что имеет место где-то в стене скрутка "алюминий-медь") и розетка перестает работать. Весь этот ужас надо приводить в порядок. И вот тут у меня есть вопрос. Пользоваться пробником скрытой проводки я умею, но только вся беда в том, что я не знаю где по плану в доме П-44 должны были быть изначально розетки. Не думаю, что эти люди вели проводку от ввода в квартиру сами - скорее всего от старых розеток и переносили. Поэтому мне нужен план электрики в доме П-44. Второй вопрос состоит в следующем: насколько реально вообще поменять ВСЮ проводку в квартире? Может быть в этих домах уже можно как-то протягивать провода без штробления стен? Если это так, то хотелось бы получить по этому вопросу какие-либо рекомендации. 

      Комментарии:

    #4 написал: Николай | [цитировать]

     
     

    Добрый день, Яков!
    Хотел бы обсудить возмоности сотрудничества Вашего сайта с  журналом "Сам себе мастер", редактором которго являюсь.
    Бубнов Николай.

      Комментарии:

    #5 написал: Симон | [цитировать]

     
     

    Ребята для замены электропроводки вызывайте специалистов и будет вам счастье. А то сами столько бед натворите, что потом можно будет пол жизни расхлебывать. А то что написано на сайте  - это скорее для ознакомления и информация так, для общего развития. Без специального электротехнического образования можно только лампочки менять и то подойдя со всей серьезностью и ответсвенностью к этому вопросу. Тут такое правило - "не уверен - не лезь". Это в советское время все должны были уметь все делать сами. При работах электрическтвом такие самоделкины в конце концов кончают очень плохо.  

      Комментарии:

    #6 написал: Дмитрий | [цитировать]

     
     

    2Артемий.

     
    я не знаю где по плану в доме П-44 должны были быть изначально розетки

    Зайди к соседям снизу или сверху и посмотри... 

     
    нужен план электрики в доме П-44

    На планы надейся, а сам не плошай... План это одно, а как проведена электрика на самом деле это уже совсем другое, сам неоднократно сталкивался с абсолютно разной разводкой в одинаковых квартирах..

    А вообще  настоятельно рекомендую обратиться к специалистам, электричество нелюбит самодеятельности и самодеятелей которые эту самодеятельность делают.

      Комментарии:

    #7 написал: Электрик | [цитировать]

     
     

    Электропроводка в квартирах как правило выполняется проводом сечением 2,5 кв.мм., под диаметр этого сечения и выполнены все бытовые установочные элементы, розетки, вылючатели, патроны осветительных ламп и т.д.(что конечно же не относится к Эл.плитам которые питаются по отдельным линиям), выбор автоматичесого выключателя для защиты электропроводки осуществляется исходя из максимально допустимого длительного тока для проводов и кабелей по нагреву, который зависит не только от сечния токоведущих жил, но и от типа изоляции и способов прокладки. В ПУЭ (Правилах Устройства Электроустановок [это "Устав" для электриков всех мастей]- любого года выпуска, поскольку законы физики остались прежними), в главе 1.3 есть подробные таблицы по выбору проводников. Исходя из всего вышесказаного, и если внимательно просмотреть ПУЭ, то можно сделать вывод, что для всех типов изоляции проводки (включая резиновую), и при любом способе прокладки, для проводов с алюминевыми жилами смело можно вибирать автоматический выключатель на 16А. Автоматами на такой ток и комплектуются все осветительные щитки для квартир промышленного изготовления. Отсюда вытекает и максимальная нагрузка бытовых электропотребителей, 220В*16А=3520 Вт [3,5 кВт]. Превышать её, за счёт увеличения сечения проводников в квартире и увеличения тока автоматических выключателей нельзя, поскольку подходящие к дому проводники и защитная аппаратура рассчитаны именно на эту нагрузку. 
    В целом статья нужная и познавательная.
    Электрик с большим стажем 

      Комментарии:

    #8 написал: Святослав | [цитировать]

     
     

    Здравствуйте, живу в панельном доме. Счетчики вынесены в щит на лесничной площадке. А в квартире проложен 2х жильный провод. Читал, что на щите (лесничного пролета) есть земля, которую в принципе можно использовать и для своих нужд, но так и не нашел где именно она есть или как ее найти/проверить. Подскажите, пожалуйста, как?

      Комментарии:

    #9 написал: andy78 | [цитировать]

     
     

    А для чего вам там нужна земля? Будет точно, если кто-то ее туда насыпал. А если серьезно, то  менять схему квартирной электропроводки разделяя PEN-проводник (нулевой провод в стояке) на N и PE нельзя. В случае обрыва или отгорания нулевого провода в ВРУ или где-то в стояке вы получите фазу на корпусе всех подключенных электроприемников. Любые изменения в сделанную по проекту и утвержденную схему в этажном щитке противозаконны!

      Комментарии:

    #10 написал: Святослав | [цитировать]

     
     

    -"А для чего вам там нужна земля?"
    Для котла, стиральной машинки, плиты... Думаю мож еще куда, к компьютеру, например. Если нельзя из щитка, подскажите, где на 8мом этаже 9ти эт дома найти "землю".

      Комментарии:

    #11 написал: andy78 | [цитировать]

     
     

    Для котла, стиральной машины и других элекрических приборов в вашей квартире нужно не заземление, а зануление. Это разные вещи. По ПУЭ применение заземления без зануления запрещено. Занулить же свою бытовую технику вы сможете только в случае наличия у вас в подъезде системы TN-C-S, т.е. в квартиру от щитка должны идти три провода (фаза, N - рабочий нуль и PE-защитный нуль).  Если у вас в квартиру от щитка идет только 2 провода (фаза и нуль), то у вас устаревшая  система TN-C. Превращать ее в TN-C-S в этажном щитке нельзя. В качестве PE-проводника ни в коем случае нельзя использовать самодельные заземляющие устройства, трубы водоснабжения и отопления. Все это может привести к очень серьезным последствиям. Единственное, что вы можете сделать в плане электробезопасности - это поставить на розетку для той-же стиральной машины УЗО, ну а затем ждать, когда электропроводку в подъезде переведут на систему TN-C-S.

    Можете посмотреть также эту статью и особенно комментарии к ней: УЗО в двухпроводке: ставить или не ставить?

      Комментарии:

    #12 написал: Евгений | [цитировать]

     
     

    Странно, что автор, обращая внимание на важность соответствия сечения провода току автоматического выключателя, при этом советует для 16-амперных ( и то- в лучшем случае ! ) розеток КАК МИНИМУМ 25-амперный АВ. Этот девайс следует выбирать по самому "слабому звену" системы- в данном случае ( т. е. если сечение провода не менее 1,5 кв. ) это как раз и будет розетка.

      Комментарии:

    #13 написал: Александр | [цитировать]

     
     

    Цитата: Евгений
    для 16-амперных ( и то- в лучшем случае ! ) розеток КАК МИНИМУМ 25-амперный АВ. Этот девайс следует выбирать по самому "слабому звену" системы- в данном случае ( т. е. если сечение провода не менее 1,5 кв. ) это как раз и будет розетка.

    А что Вас смущает, одновременно работающих розеток может быть несколько, а какие бытовые приборы больше 3кВт бывают (кроме эл.плиты и прочего оборудования, для которых нужна отдельная линия), чтобы розетку перегрузить?

    Тут больше интересен вот этот момент:

    "магистраль, скажем, на 4мм
    2 до распределительной коробки, а от распределительной коробки по помещениям разводить уже кабеля на 2,5 мм2" 

    Зачем кабель большего сечения, если автомат сработает, когда ток нагрузки будет предельным для кабеля сечением 2.5мм?

      Комментарии:

    #14 написал: elalex | [цитировать]

     
     

    Без специального электротехнического образования нельзя даже лампочки менять - по правилам их нужно менять в защитных очках. Лично я рекомендую своим клиентам просто зажмуриваться, чтобы не остаться без глаз при взрыве лампы.

    Электрик,
    ПУЭ не помогают при выборе кабеля - там только провода, проложенные открыто и в трубах, а нужны кабели, замурованные в стенах, иногда и в горячих местах. Лично я пользуюсь эмпирической таблицей сети Капро в Киеве -ВВГ3х1,5 =3кВт, ВВГ3х2,5 =5кВт

    Электрик,
    Ставить автоматы 16А на линии освещения очень опасно - в светильниках встречаются очень тонкие провода, вплоть до Al 0,5кв.мм. Поэтому 10А, не больше, даже 6А. 

    При  ремонте Al-проводки брать кабель с жилами из того же металла, что уже проложен до Вас, очень рискованно. Если сказано, что алюминий - не металл для квартир, то нужно брать медь для всех случаев и делать улучшенный контакт. Лично я обслуживаю медь, скручиваю с алюминием и не даю долгой гарантии работоспособности. 

    Святослав,
    Посмотрите, как идет нулевой провод в  щитке. Если посажен прямо на корпус щитка без изолятора, то с корпуса можно снять защитное зануление. Или найти в квартире хорошо заземленную арматуру в стене, и взять с нее заземление квартиры, с регулярной проверкой его сохранности. 

    andy78,
    Применение заземления без зануления было запрещено старым ПУЭ. По новому в 5-проводных сетях TN-S зануления нет.

    Цитата: Александр
    розетку перегрузить

    Розетку вполне можно перегрузить, если через нее и удлинитель запитать квартиру. Например, в старых домах с 2-3 вводными автоматами при аварии розеточной группы остается одна действующая розетка на линии освещения (между ванной и туалетом). Вот ее-то и загружают по-полной, особенно зимой, с масляными радиаторами в каждой комнате и т.д.

    elalex,

    Цитата: elalex
    обслуживаю

    Извините, облуживаю паяльником.

      Комментарии:

    #15 написал: Алекс | [цитировать]

     
     

    16A=3800W при расстоянии отрезка питающей линии равной 25 метрам и сечении провода из алюминия 2.5 cm2 расчёт для новых проводов не гнилых, дряхлых мягких (стандарт для домов советской постройки)

      Комментарии:

    #16 написал: Михаил | [цитировать]

     
     

    Что касается пути следования проводов, то при скрытой прокладке проводов в тонкостенных (до 80 мм) перегородках трасса должна проходить параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от перекрытия не может превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода протягиваются по кратчайшим трассам.

    Добавление комментария
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *

    Электрика дома  | Электрообзоры  | Энергосбережение
    Секреты электрика | Источники света | Делимся опытом
    Домашняя автоматика | Электрика для начинающих
    Электромастерская | Электротехнические новинки

    Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, обзоры электротехнических новинок, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
    Copyright © 2008-2016 electrik.info
    Е-mail: electroby@mail.ru Сайт в Google+
    Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
    Перепечатка материалов сайта запрещена.

    Полезное

    Светодиодные лампы и светильники IEK